Как разобрать свечку

Что такое свечи зажигания

знает каждый автомобилист. От этих небольших, но очень важных деталей, зависит очень много, например бесперебойная работа двигателя, расход топлива и многое другое. Ресурс свечи составляет примерно 30 000 км., однако случаются ситуации когда требуется досрочная замена свечей зажигания

Среди таких ситуаций — нагар на свечах, неисправность, необходимость очистки, а также самое неприятное — облом свечи в свечном колодце. Как выкрутить сломанную свечу знают немногие, как правило после того как половина свечи осталась в двигателе у многих начинается истерика. Но, как показывает практика — все не так печально, и решить проблему можно, причем несколькими способами.

  1. Первый способ — сложный, выкрутить обломок можно разобрав двигатель.
  2. Второй способ — более простой, однако требующий специального инструмента и навыков.

Как вы уже догадались, сегодня я поведаю о том, как выкрутить сломанную свечу в домашних условиях, используя специальные ключи. Облом свечи происходит, как правило, в самом слабом месте, а именно — в месте соединения керамического изолятора с металлическим корпусом, с резьбой и гранями под шестигранный ключ.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ИЗВЛЕЧЬ СЛОМАННУЮ СВЕЧУ ЗАЖИГАНИЯ НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ ИНСТРУМЕНТ:

  1. Спец. ключи, которые похожи на буры, их еще называют экстракторами;
  2. Компрессор или другой источник сжатого воздуха;
  3. Проникающая жидкость WD-40;
  4. Динамометрический ключ.

Как выкрутить обломавшуюся свечу зажигания из свечного колодца — пошаговая инструкция

  1. Если мотор горячий дайте ему остыть, «на горячую» выкрутить сломанную свечу не получится, т. к. металл расширяется и зажимает резьбовые спирали, делая выкручивание обломков просто невозможным.
  2. Когда мотор остыл, необходимо выполнить подготовительные работы. Для этого аккуратно снимите «-» клемму АКБ, очистите место с которым придется работать. Возьмите сухую тряпку и протрите все насухо, чтобы ничего не упало в свечной колодец. Используя компрессор, сжатым воздухом продуваем сам колодец.
  3. Побрызгайте в колодец жидкостью WD-40, она облегчит выкручивание.
  4. Теперь возьмите подготовленный ранее спец. ключ, экстрактор для выкручивания сломанной свечи, установите его в колодец и начинайте вкручивать. Желательно использовать динамометрический ключ, для того чтобы контролировать усилие и случайно не свернуть резьбу.
  5. Когда экстрактор вкручен, можно начинать выкручивать сломанную свечу. Резьба у свечей зажигания правая, поэтому выкручивать свечу нужно против часовой стрелки. Движения должны быть предельно плавными, вы должны «чувствовать» как вы откручиваете головку, удлинитель или вороток необходимо держать ровно, чтобы ничего не повредить. Помните, что свернув резьбу в свечном колодце, вам предстоит более сложный и дорогостоящий ремонт. Обратите внимание на звук, который сопровождает выкручивание, скрежет свидетельствует о том, что вы все делаете правильно и сломанная свеча выкручивается. Если же вы ощутили легкий проворот или значительное снижение сопротивления, можно сделать вывод, что резьба скручена или сорвана.
  6. Если вы почувствовали что-либо указывающее на срыв резьбы, прекратите выкручивать и дайте резьбе остыть, затем поверните экстрактор назад и добавьте в колодец WD-40. Подождите минут 10-15 пока жидкость «отъест» закисшие участки, этот поможет избежать дальнейшего скручивания резьбы и упростит процедуру выкручивания. Возможно, вам еще удастся выкрутить сломанную свечу.
  7. После того как сломанная свеча выкручена, внимательно осмотрите ее грани и убедитесь в том, что они не скручены. Проверьте свечной колодец, посветив в него фонариком, резьба должна быть ровной, без повреждений или заусенцев. Дальше советую продуть колодец сжатым воздухом во избежание попадания стружки образовавшейся во время выкручивания в цилиндр мотора.

8. Подготовьте новую свечу зажигания и закрутите ее, используя динамометрический ключ с усилием, которое указано в руководстве по эксплуатации к вашему автомобилю. Многие затягивают «на глазок», а потом в итоге возникают вот такие неприятные ситуации. Если у вас нет такого ключа, просто затяните аккуратно до упора, а потом еще чуть-чуть примерно на 10°. Как вариант, просто попросите более опытного человека выполнить затяжку свечи.

На этом у меня все. Я надеюсь, что благодаря этой статье вы сможете решить свой вопрос и без труда выкрутите обломанную свечу из двигателя. Спасибо за внимание, до новых встреч на АвтоПульсар. Берегите себя и своего «четырехколесного» друга!

Подготовительный этап

Ремонт любой техники должен начинаться с этапа подготовительных работ, и пила штиль 180, не исключение. На подготовительном этапе, перед тем как проводится разборка бензопилы штиль 180, необходимо снять с бензопилы боковую крышку, цепь и шину. Далее, при помощи компрессора и кисточки, нужно очистить бензопилу от грязи, опилок, масляных потеков и прочего.

Особое внимание при очистке пилы следует уделить месту где расположена ведущая звездочка бензопилы, т. к. это самый загрязненный участок.

В местах большого скопления масла, можно промыть чистым бензином.

Снятие рукоятки

Непосредственная разборка штиль 180, начинается со снятия рукоятки, которая крепится к корпусу бензопилы при помощи трех резиновых амортизаторов. Для снятия, необходимо удалить пластиковые заглушки из внутренней полости амортизаторов, после чего при помощи мощной отвертки, выдавить сначала верхний амортизатор, потом тот который ближе к задней рукоятке.

В задней части ручки установлен курок газа, который через проволочную тягу соединен с карбюратором, для того чтобы отсоединить тягу от курка газа, необходимо раскрутить два винта и разобрать рукоятку.

Когда ручка останется на одном амортизаторе, необходимо вывернуть корпус бензопилы из внутренней части ручки и заломив в сторону, снять корпус с последней резинки.

Снятие стартера

На следующем этапе, снимается верхняя крышка корпуса и раскручиваются 4 винта крепления стартера, после чего необходимо снять крышки маслобака и топливного бочка. Стартер снимается достаточно просто и проблем возникнуть не должно.

После снятия стартера, открывшуюся внутреннюю полость бензопилы необходимо очистить, т. к. обычно на корпусе под стартером имеется большое количество спрессованных мелких опилок.

Снятие маховика

Маховик бензопилы Штиль 180 закручен с большим усилием, поэтому для его снятия потребуется головка с металлическим воротком. Гайка, удерживающая маховик, откручивается головкой на 13.

Для блокировки коленчатого вала от проворачивания, нужно открутить свечу и через свечное отверстие установить стопор поршня, если его нет, можно использовать старый шнурок от стартера, с навязанными на него узлами и погруженного в цилиндр через свечное отверстие.

Категорически запрещено удерживать маховик от проворачивания при помощи установки между его ребрами и корпусом силовой отвертки и прочих инструментов, при таком способе блокировки от проворачивания, лопасти маховика не способны выдержать нагрузки и обламываются.

После того как поршень в цилиндре заблокирован, можно откручивать гайку маховика. Резьба в гайке обычная, поэтому крутить нужно в левую сторону. Ослабив гайку, снимать её до конца не нужно, достаточно выкрутить до момента, когда её верхняя кромка сравняется с кончиком вала, после чего выколотка из мягкого металла устанавливается на гайку и делается резкий удар по ней. Таким образом, маховик от резкого удара соскакивает с вала и его можно легко снять без помощи дополнительных инструментов.

Демонтаж сцепления и привода маслонасоса

Прежде чем разобрать сцепление, необходимо демонтировать ведущую звездочку. Для этого аккуратно вынимаем стопорную шайбу из пазов на валу и снимаем звездочку и игольчатый подшипник.

Высокой головкой на 19, необходимо открутить сцепление. Резьба на нем левая, поэтому откручивается оно в сторону шины, а не задней части пилы Штиль 180.

Раскрутив и убрав сцепление, нужно сразу снять отражающую пластину и привод масло насоса, сделать это просто, т. к. они без какого-либо крепления надеты на вал.

Карбюратор, глушитель и катушка зажигания

Для снятия карбюратора, необходимо иметь головку на 8 и удлинитель, при помощи которого удобно раскручивать гайки крепления карбюратора и воздушного фильтра. Прежде чем демонтировать карбюратор, необходимо отсоединить провод зажигания и тягу воздушной заслонки от рычага управления двигателем и снять рычаг, только после этого снимается воздушный фильтр и карбюратор.

Глушитель Штиль 180 крепится двумя гайками, раскрутив которые нужно потянуть его на себя, он легко снимется.

Катушка крепится на два винта, для снятия необходимо просто их раскрутить.

Снятие и разборка двигателя

Двигатель удерживают 4 винта установленные на днище бензопилы Штиль 180. Для снятия необходимо их раскрутить, после чего аккуратно вынуть двигатель из посадочного места и резинового патрубка карбюратора.

Для разборки двигателя раскручиваются 4 винта картера, и он снимается, далее можно вынуть коленчатый вал в сборе с сальниками, подшипниками и поршневыми кольцами.

Снятие подшипников и сальников обычно не требует дополнительных инструментов, но если, подшипники были напрессованы на вал с усилием, то для демонтажа понадобится специальный съемник.

Для снятия поршня с шатуна, потребуется вынуть стопорное колечко из посадочного гнезда, при помощи тоненькой отвертки, далее с противоположной стороны выдавливается поршневой палец, после чего поршень убирается в сторону.

Сборка бензопилы Штиль 180

Собирать пилу stihl ms 180 обратно, достаточно просто, главное придерживаться следующего алгоритма:

  1. Установить поршень на шатун, стрелка на поршне должна смотреть по ходу бензопилы Штиль 180, а по левую руку от поршня располагаться сторона коленчатого вала, которая предназначена для установки маховика;
  2. Аккуратно вставить поршень обратно в цилиндр, место под крепление катушки должно быть на стороне где маховик устанавливается на коленчатый вал;
  3. Установить подшипники, сальники, стопорное кольцо на валу и опустить все в сборе в посадочное место в цилиндре;
  4. Далее обезжирить место установки картера и сам картер, после чего промазать герметиком и установив на место закрутить 4 винта крепления;

Чтобы собрать пилу Штиль 180 после того момента как собран двигатель, нужно соблюдать обратную последовательность разборки. Важно отнестись к процессу внимательно и не забыть установить тяги на карбюратор, и подключить провод зажигания.

Ниже можно посмотреть разборку штиль 180 на видео, оно сделано для малоопытных пользователей, в нем подробно показан весь процесс.

Разборка бензопилы штиль 180 и её сборка, при наличии определенного опыта проводится достаточно просто, главное перед работой хорошенько очистить пилу и не торопиться. Для того чтобы мелкие детали не потерялись, нужно использовать контейнеры, в которые, в процессе стоит раскладывать запчасти.

Как проверить высоковольтные провода

Измеряем обычным мультиметром сопротивление высоковольтных проводов. Оно должно быть НЕ больше 3 кОм. То есть меньше можно, а больше нельзя. Если нет мультиметра, то можно у кого-нибудь попросить, в наше время это уже не редкость.

Как оказалось, у моих высоковольтных проводов сопротивление оказалось ужасным: 50 кОм, 225 кОм, 415 кОм, а четвертый оказался на грани обрыва. Вот так вот!

Вот как я их восстановил.

Ремонт высоковольтных проводов

В 99,9% случаев проблема кроется не в самом проводе, а в наконечнике свечи, вернее в месте соединения провода и наконечника. Дело в том, что провод соединен с этим самым наконечником просто обжимом, т.е. ни пайки, ни других видов соединения там нет. И вредные факторы, такие как конденсат и замасливание свечных колодцев(болезнь двигателей Лачетти) медленно, но уверенно делают своё пакостное дело по увеличению сопротивления в месте соединения. Но главный разрушитель хорошего контакта — это температура! Постоянное изменение температуры, а также разный коэффициент температурного расширения у металла (из него сделан наконечник) и силикона также повышают сопротивление.

Вот сопротивление высоковольтного провода без наконечника.

Ремонт высоковольтных проводов

С наконечником 415 кОм, а без наконечника — 3 кОм!

Поэтому нам необходимо заново переделать и обжать место соединения.

Разбираем наконечник, проталкивая провод через наконечник. Будет очень тяжело, но реально. Нужно смазать провод либо силиконовой смазкой, либо мылом.

Вот так всё выглядит

Ремонт высоковольтных проводов

1 сам высоковольтный провод

2 металлический наконечник

3 изолятор наконечника.

Аккуратно снимаем изоляцию на конце высоковольтного провода…

Ремонт высоковольтных проводов

…и загибаем жилу как показано стрелками на фото

Ремонт высоковольтных проводов

Примечание: в идеале можно оголить жилу провода чуть больше, а потом не просто загнуть её, а обмотать вокруг изоляции для бОльшего пятна контакта с наконечником, но тогда есть риск, что не хватит длинны высоковольтного провода от катушки зажигания до свечи.

Ремонт высоковольтных проводов

Предварительно очистив и обезжирив наконечник, вставляем в него(как показано стрелкой) наш провод и хорошо обжимаем.

Проверяем сопротивление и, если оно в пределах нормы, то собираем всё как было. Смазываем провод силиконовой смазкой, это защитит его от воздействия вредных факторов и продлит срок его службы.

Проводим аналогичные манипуляции с другими проводами и наслаждаемся результатами проделанной работы.

Также советую сразу проверить состояние свечей

Вам будет также интересно:

Потеют стекла в машине

Замена масла Шевроле Лачетти

Шины и диски для Шевроле Лачетти

Участники, которые лайкнули этот пост:

  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar

Данные скрытые за шифром

До сих пор не можете понять, какую информацию может нести маркировка? Уверен вы новичок, бывалый же знает, что данных очень много:

  • Завод изготовитель

    – поверьте здесь есть где разгуляться, громадное количество иностранных производителей, однако имеются и свои, например, завод в Уфе.

  • – огромнейшую роль в эффективности свечи играет качество электрода, изготавливают его из крепких металлов типа, платины, медного сплава, иридия или никеля.
  • Конструкционные особенности

    – здесь могут быть зашифрованы данные о длине резьбы, ее шаге и размере шестигранника.

  • Калильное число

    – подробней о нем поговорим в одной из следующих наших встреч.

  • Величина зазора.

Казалось бы, наверняка существует единые международные правила обозначения свечей зажигания, но на самом деле их нет, в этом собственно и заключается проблема, с которой сталкивается рядовой покупатель. Только представьте себя, одни и те же характеристики свечи, разные производители маркируют абсолютно по-другому, запомнить принципы каждого – не реально. Конечно, практически у всех продавцов имеются специальные таблицы совместимости тех или иных фирм, но лучше бы самому, хоть немного ориентироваться в ситуации!

Отечественная маркировка

Свои производители производят маркировку согласно ОСТ 37.003.081, такой код состоит только из российских букв и цифр. Что означают они? А вот давайте вместе и узнаем, для примера расшифруем вот такой вод шифр А17ДВР!

  1. Буква №1 (А)

    – обозначает размер резьбы на корпусе, при стандартном варианте он равняется – М14×1.25, когда же там читается «М», характеристика изменяется – М18×1.5.

  2. Цифра №2 (17)

    – обозначение калильного числа, как известно, чем его значение ниже, тем большие температуры требуются для создания искры. В России индекс калильного числа варьируется в пределах 8 и 26. Самыми ходовыми считаются 17, 14 и 11.

На заметку: калильное число разделяет все свечи на два вида «холодные» и «горячие», первые применяются только на форсированных моторах.

  1. Буква №3 (Д)

    – наличие данного символа означает, что длина части с резьбой равняется 9-ти миллиметрам, в случае уменьшения данного параметра букву не пишут.

  2. Буква №4 (В)

    – говорит о том, что установлен тепловой конус изолятора выступающего типа.

  3. Еще несколько символов)

    – также в отечественной маркировке могут присутствовать буквы «Р» и «М», первая отмечает наличие в центральном электроде резистора для подавления помех, вторая – характеризует оболочку центрального электрода (жаростойкая медь).

Не удивляйтесь, когда вам предложат вместо А17ДВР какой-то Bosch W7DC или Brisk L15Y – это все, зарубежные аналоги!

Западная маркировка

Продолжим говорить о том же, но теперь о продуктах заморских, их у нас хоть отбавляй. Поверьте, свечи зажигания «Денсо», которые мы разобрали в прошлой статье это – капля в море. Что касается принципа расшифровки, то он выглядит где-то также, только вот обозначается совершенно другими символами. Рассмотрим, как выглядит маркировка свечей самых популярных не отечественных брендов.

Немецкий Bosch

Для наглядности просто сравним их аналог нашей A17ДВР (используется на головках ВАЗ 2101-08 и пр.), свечу WR7DC.

  • – резьба на 14;
  • – наличие резистора;
  • – калильное число;
  • – длина резьбы;
  • – электрод из медного сплава, платина же обозначается, как P, стандартный состав – О, серебро соответственно – S.

Маркировка свечей зажигания Bosch на самом деле, логично понятна тем, кто знаком с отечественными кодами, отличия минимальны.

Японский NGK

Сейчас давайте попробуем расшифровать японский шифр, вот например, BPR6ES. Все выглядит примерно также, первая буква говорит о шаге и диаметре резьбы – A, C, D, J или стандартная резьба В. Следующие две буквы немножко раскроют модификацию свечи, то есть Р означает, что установлен проекционный изолятор, а R – резистор. Цифра, как вы сами понимаете раскрывает значение калильного числа, далее, длина резьбы – Е (17.5 мм). Последний символ раскрывает особенности свечи, в нашем случае она стандартная, а значит S.

Китайский Champion

Еще одна мега популярная в наших просторах фирма, рассмотрим, как выглядит расшифровка маркировки свечей зажигания данного бренда. Найдя первую попавшеюся свечу у себя в гараже, я увидел следующий код RN9BYC4. Сразу бросается в глаза наличие двух цифр, первая (9), как и раньше обозначает калильное число, а вот вторая (4) – искровой зазор. Здесь он составляет 1.3 мм, что же касается букв, расшифруем и их.

  • – наличие резистора, О – проволочный резистор, Е – экран.
  • – резьба стандартного типа (10 мм)
  • – означает наличие двух боковых электродов и медного сердечника.

По большему счету данная модель Champion – это та же А17ДВРМ, но с несколькими электродами.

Заключение

Ассортимент отечественного рынка свечей зажигания огромен, там можно увидеть и массу других производителей, у которых также имеется своя маркировка. Но главное друзья, что вы поняли принцип расшифровки, ведь главное правильно осуществить подбор свечей зажигания, замена же, сами понимаете – «цветочки»! А значит наверняка приобретете то, что вам нужно!

В завершение добавлю, что есть еще один способ покупки свечи, я его называю «Для ленивых»). Речь идет о специальных интернет-сервисах, на которых, можно осуществить подбор свечи зажигания по автомобилю в режиме онлайн. Каким образом удобней приобретать детали для собственной машины разумеется выбирать вам, как по мне, имеют право на жизнь оба! На этой оптимистичной ноте друзья, мне с вами приходится распрощаться! До следующей встречи, обязательно посмотрите видео в тему!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: