Как разобрать самому

Как разобрать форсунку инжектора самому

Современные автомобили сплошь инжекторные. Перед владельцами таких машин рано или поздно встаёт вопрос ремонта форсунок, так как от их бесперебойной работы напрямую зависит функционирование всей системы. В некоторых случаях форсунку легче заменить, чем отремонтировать, но восстанавливать работоспособность исправной детали приходится, всё же, чаще.

Общее про форсунки: виды, назначение

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Проверить функциональность инжекторной системы, диагностировать исправность форсунок можно своими руками. Необязательно каждый раз ехать на СТО.

Форсунки – обязательные компоненты ИТС (инжектора). Предназначены они для дозированной подачи горючего. Именно форсунки позволяют создавать ТВС (топливно-воздушную смесь), смешивая бензин или солярку с воздухом. Образованная таким способом горючая смесь, легче воспламеняется.

Принято различать несколько типов форсунок:

  • модели, управляемые непосредственно электроникой (клапан таких форсунок регулирует уровень распыления, контролирует доступ горючего);
  • варианты форсунок, которые не дозируют топливо, а лишь осуществляет его подачу под давлением;
  • форсунки нового образца с использованием пьезоэффекта (по сравнению с аналогами работают в четыре раза быстрее).

Зачем нужна диагностика форсунок

Проверка форсунок

Как правило, если был куплен подержанный автомобиль, или срок эксплуатации родной машины перевалил 150-тысячную отметку, производительность элементов системы впрыска надлежит проверять.

Безусловно, на ресурс форсунок напрямую влияет качество топлива, которым владелец заправляет машину. Удручающая царит ситуация в странах бывшего СНГ и в России, где на АЗС продаётся непонятно что. Залив такой состав в топливный бак автомобиля, и проехав несколько тысяч километров, приходится начинать ремонт тех или иных деталей, в том числе и форсунок.

Форсунки следует проверять, как только налицо следующие признаки:

  • очень трудно стало заводить двигатель;
  • увеличился расход горючего;
  • двигатель троит, неустойчиво работает в режиме ХХ;
  • выхлоп стал намного токсичнее;
  • ухудшилась резвость автомобиля;
  • зажигание проскакивает на ХХ.

Если один из вышеописанных признаков присутствует на инжекторном авто, то проверить работу форсунок будет не лишним. Можно сказать, что время и деньги потрачены не зря. Однако удастся полностью исключить тему денег, если научиться самостоятельно проверять форсунки.

Проверяется форсунка мультиметром или прибором измерения Ом. Форсунка отсоединяется от высокого напряжения, затем подвергается проверке. Нужно протестировать соответствие показателей импеданса форсунок со стандартными значениями. Если форсунки низкоомные, то их сопротивление должно быть в пределах 2-5 Ом, если высокоомные – в пределах 12-18 Ом.

Как разобрать

Из чего состоит форсунка

Для начала нужно снять форсунку с рейки.

  1. Зона вокруг форсунки тщательно промывается, продувается и просушивается. Особенное внимание надо уделить месту, куда присоединяется топливный провод.
  2. Открутить гайки провода, но очень аккуратно и постепенно, если в намерениях есть и дальше использовать топливопровод. Перед откручиванием рекомендуется надеть защитные перчатки.
  3. Закрыть штуцер заглушкой или кусочком чистого полиэтилена, а затем обмотать изолентой.

Далее форсунка проверяется визуально.

  1. Каталожный номер должен быть выбит на корпусе форсунки, а сверху него записан индивидуальный код из 16 знаков. Это будет свидетельствовать об оригинальности детали, которую стоит чинить (на оригинальную деталь стоит тратить время, китайский аналог – лучше сразу заменить).
  2. Если на торце форсунки заметна грязь, то это недопустимо. Нужно отмочить распылитель и корпус форсунки в специальной жидкости Вин Эс.Специальная жидкость для отмывки форсунки 
  3. После того, как грязь отвалится автоматически, нужно подготовить ванночку с чистой соляркой. В ней будет проводиться разборка форсунки.

Теперь время начать разборку.

  1. Для начала нужно отвернуть стягивающий крепёж форсунки, после чего поместить его в ванну.Стягивающая гайка форсунки
  2. После снятия гайки нужно быть очень аккуратным, так как внутренние части форсунки могут выпасть.
  3. Требуется снять регулировочный дроссель, переходный элемент, магнитоэлектрический контакт и блок распылителя.Клапан (дроссель) форсунки
  4. Внутри электромагнита имеется сквозная ниша. В ней ставится стержень и пружина, возвращающие дроссель на посадочное место.

По причине засорения дросселя внутри форсунки или из-за слабого примыкания солярка вытекает обратно в бак, а это, соответственно, приводит к ненормальному впрыску и потере давления в рейке.

Портятся также распылитель форсунки с иглой, хотя и в меньшей степени. Зазор между этими составляющими форсунки тоже маленький, что может привести к быстрому изнашиванию. Что касается износа иглы, то на ней со временем образуются царапины и повреждения.

При сортировке форсунки в бытовых условиях огромную пользу принесёт хорошая, качественная лупа. Большая часть внутренних деталей форсунки мелкая, лупа позволит все их видеть, ничего не потерять. К мелким элементам относятся также круглые металлические шарики, выполняющие очень важные функции внутри форсунки.

Видео: устройство пьезофорсунки Бош

После ремонта форсунка изменит те характеристики, которые зашифрованы в коде. Блок управления должен адаптироваться к новым правилам, на это уходит время. Как правило, если не влезать принудительно в мозги автомобиля, около 1 месяца может уйти на полноценную адаптацию. И помните, что в некоторых случаях форсунку легче заменить, чем реставрировать. Особенно, если на них заметно много дефектов.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
  • Скрывает от фото-видеофиксации.
  • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
  • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
  • Гарантия 2 года,

Заказать со скидкой

Часто ли ломается PS4

Чем активнее вы играете на приставке, тем больше работает система охлаждения. Кулер, как и любая другая механическая деталь, имеет свойство изнашиваться.

В наших мастерских производится ремонт PlayStation 4. Вы можете смело довериться многолетнему опыту наших специалистов. Звоните и записывайтесь!

Чтобы система охлаждения пришла в негодность, нужно наиграть внушительное количество часов, при этом совсем не выключая приставку. Поэтому, если вы не играете по 20-30 часов подряд, бояться нечего. Стандартная система охлаждения PS4 спокойно справляется с 8-9-часовыми игровыми сессиями.

Главная причина перегревов – пыль. Она собирается и прессуется внутри радиаторов, препятствуя нормальной циркуляции воздуха и выводу тепла.

Перед покупкой обязательно проверяйте б/у PlayStation 4. Послушайте, не громко ли она работает, проверьте все кнопки на геймпаде, поиграйте 15-20 минут и следите, как себя ведет консоль. Если продавец заинтересован в честной продаже, он не откажет вам в проверке.

Покупать PS4 с рук без проверки категорически не рекомендуется.

Как разобрать и почистить PS4

Пользователь должен делать все, что в его силах, чтобы предотвратить поломку. Для этого достаточно раз в 5-7 месяцев делать полную чистку системы и замену термопасты.

Эта статья написана исключительно для ознакомления. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно разобрать PlayStation 4, а затем правильно собрать ее снова, обратитесь в мастерскую. Чистка в мастерской в среднем занимает не больше 2-х часов.

Что понадобится для разборки PS4

Разборка PS4 начинается с подготовки рабочего места и необходимых инструментов.

Уберите все лишнее со стола и приготовьте:

  1. Крестовую отвертку для винтов Phillips #1;
  2. Отвертку для разборки PS4 (Torx TR9);
  3. Пинцет для работы с мелкими деталями;
  4. Термопасту (лучше всего подходит Arctic Silver Thermal Paste);
  5. Медицинские перчатки для обеспечения стерильности процедуры;
  6. Спирт и ватные диски для чистки деталей от пыли.

Итак, как разобрать PS4:

1. Переверните PS4 на верхнюю крышку. Возьмите пинцет и аккуратно снимите 4 наклейки на задней панели корпуса. Теперь у вас есть доступ к 4-м винтам 9мм TR9 Torx, которые нужно открутить.

Снимите 4 наклейки

Как только вы удалите наклейку, официальная гарантия будет аннулирована. Если ваша PlayStation 4 находится на гарантии, лучше повремените с самостоятельной разборкой и обратитесь в сервис.

2. Поднимите заднюю крышку и отложите ее в сторону. Переходим к блоку питания: выкрутите 3 винта TR9 и 2 болтика Phillips #1.

Выкрутите 3 винта TR9 и 2 болтика Phillips #1

Теперь блок питания можно вынуть, но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить разъем на материнской плате. Чтобы этого не произошло, аккуратно приподнимите пальцем с одной стороны, а затем немного поднимите с другого края. Аккуратно сдвиньте блок в сторону так, чтобы не было натяжения проводков.

Извлеките разъем из блока питания. Возьмитесь пальцами ближе к блоку и, немного расшатывая разъем, отключите его.

Отключите блок питания

Вы также можете отсоединить разъем от материнской платы. Для этого понадобится пинцет (см. фото).

3. Извлеките шлейф Blue-Ray привода. Нажмите на металлическую пластину держателя и потяните шлейф. Все это делается без особых усилий, аккуратно и бережно.

Извлеките шлейф Blue-Ray привода

Если не нажать на фиксатор, можно порвать шлейф.

Далее отключите разъем питания привода на материнской плате, так же, как это было с блоком питания.

4. Извлеките Wi-Fi кабель из материнской платы так, как это показано на картинке.

Извлеките Wi-Fi кабель из материнской платы

5. Раскрутите оставшиеся винты.

Раскрутите оставшиеся винты

6. Снимите антенну Wi-Fi.

Снимите антенну Wi-Fi

7. Теперь можно вынуть оптический привод из корпуса и отложить его в сторону.

Извлеките оптический привод

8. Переверните консоль и снимите верхнюю панель. Сначала отстегните передние клипсы, а затем проделайте то же самое с другой стороны.

9. Раскрутите болты. Красным цветом отмечены 9мм TR9, а желтым — Phillips #1. Теперь можно вынуть жесткий диск из лотка.

Красным цветом отмечены 9мм TR9, а желтым - Phillips #1

10. Поднимите вторую часть верхней панели. Раскрутите 12 болтов.

11. Теперь нужно снять опорный металлический кронштейн. Поочередно послабляйте болты, чтобы не повредить пластинку. Она поджимает центральный процессор к радиатору.

Снимите опорный металлический кронштейн

Обратите внимание. Когда будете собирать приставку, установите пластинку так, как она стояла изначально (дужки должны быть приподняты вверх). Если вы прикрутите ее вверх ногами, приставка будет сильно шуметь, а также излишне будет греться чип процессора.

12. Поднимите металлическую защиту и приступайте к чистке.

Поднимите металлическую защиту

Как чистить PS4 от пыли

Используйте медицинский спирт для работы с поверхностью деталей. Им нужно немного смочить ватный диск и очень аккуратно (без лишних усилий) протереть материнскую плату и все загрязненные участки.

Спирт быстро высыхает и не оставляет лишних следов и разводов. Ватный диск не расслаивается и не оставляет волокон. Чтобы не повредить схему PS4, нужно использовать эти «инструменты».

Как поменять термопасту на PS4

Процедура замены теплопроводной пасты не отличается особой сложностью. Достаточно внимательно следовать инструкции.

  1. После разборки до материнской платы, нужно отстегнуть три проводка вилки, аккуратно подняв ее вверх пинцетом.
  2. Следом можно вынуть плату и протереть ее с другой стороны.
  3. Ватным диском, смоченным спиртом, нужно протереть радиатор и процессор.
  4. Следите, чтобы не отделились и не потерялись радиаторы охлаждения памяти. Они выглядят, как 4 небольших черных квадрата.
  5. Далее необходимо выдавить небольшую каплю термопасты из шприца и равномерно распределить ее по всей поверхности чипа.

В наших мастерских производится ремонт PlayStation 4. Вы можете смело довериться многолетнему опыту наших специалистов. Звоните и записывайтесь!

Необходимый инструмент

Для того, чтобы разобрать стиральную машинку нам понадобиться инструмент. Большинство из требуемых инструментов есть почти в каждом доме. Если вдруг, какого-либо инструмента не хватает, то вы можете приобрести его в магазине или попросить на время у соседа.

И так, нам понадобятся:

  • Крестовая и шлицевая отвертки.
  • Набор гаечных ключей различных размеров.
  • Молоток.
  • Плоскогубцы простые, плоскогубцы гнутые, клещи, кусачки, возможно, круглогубцы. Все эти инструменты должны иметь изоляцию.

Перед тем, как начать разборку мы рекомендуем собрать весь необходимый инструмент. А так же убедиться в том, что мы отключили нашу машинку от воды и электричества.

Если вы планируете потом собирать машинку обратно, то можете фотографировать особо сложные места креплений, соединения проводов и другие части. Это поможет вам при сборке.

Снимаем переднюю стенку стиральной машины

Снимаем крышку стиральной машиныНачинать разборку машинки следует с верхней части корпуса. То есть, с крышки. Она крепится двумя болтами с задней стороны. Для откручивания задействуем крестовую отвертку. После того, как болты выкручены, нам необходимо толкнуть крышку с фронтальной стороны машинки в сторону ее задней стенки. После чего мы можем снять ее.

Заменить дозатор снятьДалее уберем дозатор. В большинстве марок стиральных машин для этого нам необходимо нажать на точку посреди пластикового лотка и потянуть его на себя.

Как снять панель управления стиральной машиныЗатем нам понадобится открутить винты, фиксирующие панель управления.И аккуратно отделить ее и положить на верхнюю часть стиральной машины так, чтобы она нам не мешала. В некоторых моделях есть сервисный крючок, с помощью которого мы можем подвесить ее на верхней части боковой стенки.

Снять манжету заменитьТеперь снимем нижнюю панель. Для этого нам понадобится удалить крепящие ее болты. Затем переходим к снятию резиновой манжеты люка. Снять блокировку люкаТеперь снимем нижнюю панель. Для этого нам понадобится удалить крепящие ее болты. Затем переходим к снятию резиновой манжеты люка. Для этого откроем дверцу и снимем фиксирующий хомут. Для снятия его нам понадобятся плоскогубцы, отвертка или круглогубцы (в зависимости от типа хомута).

После того, как хомут убран, мы снимаем манжету с передней стенки машинки. Далее можем открутить два болта, которые фиксируют блокировку люка.Теперь нам осталось лишь убрать оставшиеся фиксирующие элементы. Разобранная стиральная машинаПосле чего мы можем снять переднюю стенку стиральной машины.

Продолжаем разбирать машинку

После этого можно снять наливной шланг, который подходит к баку. Для того, чтобы это сделать, необходимо снять при помощи плоскогубцев фиксирующий хомут. Затем шланг уже ни чего не держит и его можно убрать. Далее снимаем шланг, идущий к прессостату. Для этого нам снова необходимо предварительно убрать хомут.

Далее уберем внутренний хомут, который фиксирует резиновую манжету на баке машинки. И снимем эту самую манжету. Далее снимаем заднюю стенку машины. Она крепится на винтах. Их мы без проблем скрутим отверткой и уберем.

Далее снимем противовесы. Они могут располагаться как спереди машинки, так и сзади. На вид, они представляют из себя, что-то похожее на бетонные блоки. Они нужны для того, чтобы стиральная машина не сильно вибрировала при отжиме и других режимах стирки. Крепятся они обычно, на длинные болты. Болты скручиваем. Противовесы снимаем.

Замена ТЭНа стиральной машиныПотом уберем нагревательный элемент (ТЭН). В большинстве машинок он располагается с задней стороны внизу бака. В некоторых моделях он находится спереди, так же в нижней части бака. Для того, чтобы его убрать необходимо скрутить фиксирующую гайку. Она расположена посередине. Затем нажмите на торчащую шпильку. Ту, с которой вы скручивали гайку. Ее необходимо протолкнуть внутрь. Если это не удается сделать рукой, можно аккуратно постучать по ней молотком. Далее поддеваем ТЭН чем-нибудь плоским и аккуратно извлекаем его.

Снять приводной ремень стиральной машиныЗатем снимаем ремень привода. Он идет от двигателя машинки к шкиву, который крепится на баке. Так же уберем провода, которые могут находиться на баке и моторе. Снимаем фиксирующие элементы двигателя и снимаем его.

Как снять бак стиральной машиныТеперь наш бак подвешен на пружинах снизу и фиксируется амортизаторами снизу. Амортизаторы скручиваем, пружины не спеша снимаем. И извлекаем бак. Если нужно разобрать бак, то делается это не сложно. Вначале скручиваем болт, фиксирующий шкив. Разборка бака стиральной машиныТеперь наш бак подвешен на пружинах снизу и фиксируется амортизаторами снизу. Амортизаторы скручиваем, пружины не спеша снимаем. И извлекаем бак. Если нужно разобрать бак, то делается это не сложно. Вначале скручиваем болт, фиксирующий шкив. Снимаем шкив. Вал вдавливаем внутрь бака. Затем разделяем бак на две половинки для этого необходимо убрать хомут.

Кстати, некоторые модели включают в себя неразборные – одноразовые баки. Некоторые умельцы пилят их при помощи ручной пилы. А затем собирают, используя болты и водонепроницаемый герметик.

Как собрать стиральную машину?

Сборка машинки происходит в обратном порядке. Так же вам помогут фотографии, если вы делали их в процессе разборки. На них мы рекомендуем запечатлевать расположение тех или иных деталей, а так же способы их крепления и провода, подходящие к ним. Смотря на данные снимки, вы с легкостью сможете собрать стиральную машину.

Так же для наглядности мы предлагаем вам посмотреть видео. В данном видео будет происходить замена подшипников, в ходе которой разбирается вся машинка. Запись на английском, но и без перевода вы сможете разобрать машинку, просто повторяя действия за мастером.

Как разобрать стиральную машину — видео

Читайте наш сайт и удачной разборки!

Разбор iPhone 4

Для начала нам нужно снять заднюю крышку. Для этого берем отвертку с шестиконечным шлицем и отвинчиваем болты на нижней грани телефона. Если Вам потребуется дополнительная информация, то подробнее можно прочитать в статье «Старая задняя крышка iPhone 4 легко заменяется».

Теперь нужно изъять аккумуляторную батарею.

Отвинчиваем защитный экран и отсоединяем шлейф. Теперь аккуратно тянем за прозрачный лепесток и вынимаем саму АКБ.

Вынимаем лоток для SIM-карты. Для этого специальной иглой нажимаем на толкатель, и лоток сам выйдет наружу.

Отсоединяем все шлейфы в верхней части телефона. Осторожно, не повредите их (если, конечно, телефон еще пригодится).

Отключаем шлейф, соединяющий основную плату и нижние модули (полифонический динамик, 30-контактный порт и другие).

Вынимаем саму материнскую плату. Для начала выкручиваем болт, на котором находится индикатор попадания влаги. К сожалению, сам индикатор сохранить не удастся, так как он располагается непосредственно на шляпке.

Убираем фотокамеру. Просто пинцетом подцепляем ее за шлейф и снимаем.

Выкручиваем все болты по периметру и аккуратно отклеиваем плату.

Отклеиваем и верхний шлейф смартфона.

По периметру корпуса телефона расположены болты, которые держат дисплей. Вывинчиваем их.

Затем снимаем мотор виброзвонка. За ним расположен последний болт крепления дисплейного модуля.

По периметру рамки Айфона есть еще шесть винтов, которые также держат дисплей. Их можно ослабить и не вынимать полностью.

Теперь специальным инструментом, напоминающим медиатор, поддеваем дисплейный модуль и отцепляем его. Вообще нужно это делать аккуратно, так как в верхней части расположены шлейфы дисплея и тачскрина. На в нашем случае весь дисплейный модуль подлежит замене, поэтому мы особо не церемонились.

Айфон разобран. Конечно, можно еще отсоединить все модули от шлейфов, но это сделать не сложно, поэтому и говорить особо не о чем.

Разбирать iPhone самостоятельно лично я бы не рекомендовал. Телефон дорогой, а испортить что-либо без подготовки не проблема. Поэтому если возникли какие-то неполадки, лучше обратиться в студию «Все исправим!» — наши специалисты осуществят ремонт iPhone любой сложности. Мы также предоставляем гарантию на проделанные работы.

Разборка инструмента

Перед тем, как утилизировать пианино, нужно выполнить разборку инструмента. По частям выносить громоздкий инструмент из квартиры значительно проще, а некоторые его детали подходят для вторичного использования.

Из чего состоит фортепиано:

  1. Деревянный корпус
  2. Звуковая система (струны, резонансная дека и т.д)
  3. Механическая система (рычаги, молоточки и т.д.)

Как разобрать пианино для утилизации (видео). Наглядная инструкция по разборке пианино для тех, кто никогда не пробовал разобрать инструмент самостоятельно.

Если у вас есть пара часов свободного времени и несложный набор инструментов, вы можете ознакомиться с инструкциями, как разобрать пианино для утилизации, и попробовать сделать это самостоятельно.

Последовательность разборки

В первую очередь необходимо снять крышки с клавиш, а также сверху и снизу инструмента.

После демонтажа крышек, прикрывающих «внутренности», необходимо удалить заглушки с боков инструмента и выкрутить шурупы.

С помощью ломика или монтировки удалите все деревянные части инструмента, преграждающие путь к струнам.

При демонтаже струн без использования настроечного ключа не убирайте молоточки, потому что иначе есть риск получить травму резко отскакивающей струной! Для срезания струн можно использовать болгарку и срезать струны одним движением, а можно удалять струны по одной с помощью рычажных кусачек. Если у вас есть настроечный ключ, то струны можно снять посредством раскручивания колков —  это более долгий, трудоемкий, но более безопасный способ.

Далее нужно вынуть молоточки, клавиши, клавишную панель. После того, как в инструменте останется только чугунная станина, необходимо учесть, что после демонтажа боковых стенок она может упасть. Профессионалы рекомендуют перед демонтажем расположить инструмент горизонтально, положив его на заднюю стенку. Либо вам придется обеспечить станине поддержку, чтобы избежать ее падения.

Перед тем как утилизировать старое пианино нужно сделать заключительный шаг — отделить раму от задней деревянной стенки.

Готово! Инструмент превратился в набор запчастей, которые можно вынести на свалку или найти им новое применение.

Что остается после разборки пианино и куда это можно деть

Итак, проблема — как разобрать пианино своими руками – решена. У вас остались лишь составные части инструмента: чугунная панель, струны, несколько листов полированной древесины разных размеров и разные другие запчасти, не имеющие особой ценности.

Из всех составляющих утилизации подлежит чугунная рама, которая весит порядка 100 кг. Именно ее нужно извлечь и сдать в пункт приема металла.

Из полированных листов можно изготовить полочку, столик или другие предметы интерьера.

Ну а если не хочется ничего «изготавливать», то деревянные части инструмента можно просто сжечь или выбросить.

Активное производство фортепиано было развито в XX веке, а в наши дни все чаще используются электронные варианты клавишных инструментов. Однако у многих из нас остались в квартирах старые пианино, которые со временем неизбежно приходят в негодность. Поэтому во многих городах существуют специальные фирмы, занимающиеся разборкой и вывозом крупногабаритных музыкальных инструментом. Заглянув в интернет, можно за несколько минут узнать, сколько стоит утилизация пианино в Н. Новгороде, как утилизировать пианино в Череповце, или как происходит утилизация пианино в Митино.

Если в вашем городе таких фирм нет, то воспользовавшись нашей инструкцией и посмотрев видео, вы без труда сами разберете пианино и избавитесь от ненужного, но громоздкого инструмента в вашей квартире.

Когда необходим демонтаж ламината своими руками

Качественное покрытие при правильном монтаже и бережном уходе служит не менее 15 лет. Однако от ошибок не застрахован никто, поэтому в процессе эксплуатации могут появиться повреждения поверхности (глубокие царапины, множественные потертости, сколы), скрипы, вздутия и другие дефекты.

Мелкий брак легко удаляется восковыми мелками, ретуширующими корректорами и другими спецсредствами. Частичный или полный разбор пола может потребоваться в следующих случаях:

  1. Ретуширующая реставрация неэффективна либо на поверхности появились вздутия, поэтому требуется замена дефектных планок.
  2. Из-за отсутствия компенсационных зазоров образовались «горбыли», соответственно для выравнивания пола необходимо перестелить покрытие заново, убрав поврежденные планки.
  3. При хождении слышны множественные скрипы, бухтения и другие посторонние звуки. Это свидетельствует о неровности основания или его разрушении (выкрашивание песком, появлении провалов и др.). В таких случаях специалисты рекомендуют демонтировать напольный финишный материал, тщательно выровнять поверхность и настелить пол заново.

Можно ли разобрать ламинат и потом собрать обратно? Отвечаем – да, но не более 2-3 раз. Дело в том, что замки  могут растягиваться, поэтому с каждой повторной сборкой-разборкой уменьшается плотность соединения. Возможно образование зазоров между ламелями, а при неосторожной работе – появление трещин и отломанных участков.

Чтобы понять, как разобрать ламинат максимально аккуратно и без повреждений, выясните формат соединения. Сегодня в продаже можно встретить только ламинированное покрытие с бесклеевой замковой системой. Паз и гребень имеют сложный профиль, из-за которого ламели стыкуются несколькими способами:

При сцепке формата Click:

  • Под углом 45°, фиксация защелкиванием.
  • Вертикальным приставлением. Одна плита укладывается на основание, вторая шипом устанавливается к замковому пазу и соединяется надавливанием сверху.
  • Горизонтальным подбиванием. Две планки нужно положить рядом, затем крайнюю «придвинуть» при помощи подбивочного бруска и киянки. Можно использовать для этой цели специальную скобу.

При замке формата Lock: плиты укладываются рядом, шпунтованные кромки соединяются, для уплотнения ламель подбивается резиновым молотком.

Замковые соединения Lock и Click

Как снять ламинат с пола, смонтированный с использованием клея? При помощи болгарки или циркулярной пилы. Дело в том, что в столярных работах используется материал на поливинилацетатной или каучуковой основе. Благодаря ему соседние планки зачастую оказываются буквально спаянными намертво. В этом случае «бескровная» разборка отделочного материала практически невозможна. Да и сохранить ламели в целости для повторной сборки, к сожалению, не получится.

Как провести частичную разборку пола

Есть несколько методов демонтажа бракованных элементов. Рассмотрим наиболее простой, при котором во время замены поврежденного участка совсем необязательно снимать плинтуса и само покрытие. Потребуется электроинструмент режущий, новая подложка и ламинат, желательно из той же партии, что и сам пол.

Совет! Каждый год производители обновляют свои коллекции по декорам, размерам плит, форме замка и другим параметрам. Поэтому при покупке берите в запас несколько штук на замену. Если вы вовремя об этом не позаботились, постарайтесь подобрать новые планки по оттенку, классу и толщине.

При помощи ручной циркулярной пилы нужно выпилить часть плиты, стамеской поддеть отрезанный участок и удалить его. Далее следует аккуратно, чтобы не повредить замки, убрать оставшиеся элементы.

Удаление поврежденной плиты ламината

У новой плиты необходимо срезать острым строительным ножом выдающуюся за пределы основного замка часть шипа, нанести клеевой состав или клей-герметик, вложить между остальными планками и зафиксировать. Выступившие излишки адгезионного компаунда снять мягкой тканью. Через сутки готовый ламинированный пол можно нагружать.

Для полного представления процесса рекомендуем посмотреть видеоинструкции от европейских производителей ламинированных напольных покрытий.

Как разобрать ламинат полностью

Ремонтная деятельность начинается с демонтажа плинтусов и других элементов, фиксирующих покрытие. Проще всего работать с пластиковыми профильными изделиями, так как для их удаления достаточно снять декоративную маскирующую планку и открутить саморезы.

Замок формата Click позволяет напольному полотну легко разбираться. Необходимо потянуть вверх крайнюю ламель за длинный торец, довести до угла примерно в 30-45° и отсоединить ряд. Далее его нужно аккуратно, по возможности без повреждений разобрать на отдельные планки. Если планируется собирать покрытие снова, не забудьте маркером написать на обратной стороне ламели ее номер. Не пропускайте этот этап, иначе собранный вразнобой ламинат неприятно удивит появлением зазоров и неровностей.

Пазогребневая сцепка формата Lock рассоединяется при помощи специальной скобы для ламинированных покрытий. Один изогнутый край инструмента нужно вставить в стык, по второму – не сильно постучать киянкой или молотком, чтобы развести ламели в горизонтальной плоскости до полного освобождения выступающего шипа. Смещенную половицу следует подписать маркером и убрать.  Если нет скобы – воспользуйтесь стамеской, монтировкой или аналогичным инструментом.

В процессе демонтажных манипуляций с ламинатом всегда образуется большое количество пыли. Постарайтесь держать под рукой пылесос  и не забывайте о личной защите (респиратор, перчатки и прочее).

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Продать машину полностью

Можно опубликовать объявление о продаже в интернете либо в местных газетах. Потенциальных покупателей будет не так уж и много, однако реализовать старую либо битую все же удастся, если приложить определенные усилия. Если продать авто на запчасти целиком, стоит предварительно адекватно оценить его состояние, чтобы установить реальную цену. Объявление не дает покупателю полное представление о предмете продажи, поэтому машину нужно детально сфотографировать, уделив особое внимание изъянам. Только оценив состояние старого авто и все его битые места, можно получить для себя картинку, которая максимально будет соответствовать действительности. Стоит также заметить, что прибыль с такой продажи будет весьма небольшой, однако продавец потратит минимум времени и сил. Более выгодно можно продать все запчасти по отдельности.Как продать запчасти б/у самостоятельно

Как продать запчасти б/у самостоятельно?

Основным преимуществом данного метода считается относительно высокая прибыль. За продажу всех запчастей по отдельности можно выручить больше денег, однако и самому мастеру придется сильно потрудиться. Если имеется гараж, можно регулярно пригонять автомобили целиком на запчасти, чтобы сделать это занятие прибыльным бизнесом. Отсутствие необходимости тратиться на аренду помещения можно считать весомым плюсом. Чтобы не возиться с разбором самостоятельно, можно нанять автомеханика. Средняя стоимость работы подобного плана стоит от ста до двухсот долларов, зависит от «возраста» транспортного средства, а также глубины разборки. Изначально автомобиль должен быть снят с учета, сделать это можно в ближайшем отделе ГАИ. По ходу разборки нужно составлять список всех исправных запчастей, чтобы в дальнейшем было проще общаться с потенциальными покупателями. Наиболее востребованными и дорогостоящими агрегатами считаются элементы подвески, коробка передач, фары, молдинги, бампера, диски, кузовщина, двигатель. Чтобы ускорить процесс продажи машины на запчасти целиком, необходимо поэтапно фотографировать все детали и опубликовывать объявления на просторах сети. Каждое предложение должно содержать сведения о модели и марке разбираемого транспорта, в том числе тип двигателя и его объем, коэффициент полезного использования, год выпуска, а также запрашиваемая цена.

Скорее всего, на продажу всех запасных частей уйдет боле недели. Обычно реализовать авто на запчасти целиком выходит за несколько недель. Однако по мнению профессионалов оно того стоит, поскольку восемьдесят процентов деталей будут стоить как минимум в два раза дороже, чем целая машина. Больше всего запчастей можно продать с популярных автомобилей.

Где можно заказать стекло

Заказать и приобрести стекло можно в специализированных мастерских, осуществляющих резку стекла. Декоративные стекла можно заказать в интернет-магазине или салоне, где была куплена дверь.

Резка стекла в мастерской

В случае если у вас нет уверенности в правильности проведенных замеров или имеются сомнения по поводу успешного исхода самостоятельно, лучше пригласить специалиста. Наглядное пособие по ремонту межкомнатной двери со стеклом можно увидеть на представленных фото и видео.

Отмерьте размер пространства для стекла в двериmaxresdefaultПридерживаясь вышеизложенной инструкции, вставьте стекло в межкомнатную дверь

Для тех, кто любит экспериментировать, при замене стекла имеется возможность усовершенствовать дверь. Например, можно оснастить стекло светодиодной подсветкой или регулируемым освещением, которое будет подсвечивать, когда дверь только в закрытом положении.

Стекло с подсветкой

Замена стекла в двери: как разобрать дверь и заменить разбитое стекло своими руками, ремонт межкомнатной двери со стеклом, монтаж штапиков, где можно заказать стекло

Устройство лейки с переключателем

Данная лейка обычно представляет собой корпус из твёрдых сортов пластмассы, внутри которой расположена конструкция округлой формы, снабжённая несколькими концентрическими завихрителями потока. При этом каждый из них работает на свой режим. Завихрители устанавливаются в корпус по принципу «матрешки» и за редким исключением объединены общим корпусом.

Сила потока может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от диаметра завихрителя и сечения отверстий камер. Этим достигается различное давление потока воды на выходе из камеры.

Снаружи камера подачи воды закрыта сеткой, которая тоже оказывает влияние на образование струи: например, прерывистой или с добавлением воздушных пузырьков. Это достигается применением различного рода искусственных преград и подвижных рассекателей потока.

На внешней окружности лейки установлен сам механизм переключения режима, как правило, он многосекционный. Его задача — открывать одну-две камеры завихрителя, перекрывая остальные. Этим достигается переключение режимов и их комбинирование при необходимости.конструкция прибора

Принцип работы машинки автомат

Немного вводной информации, чтобы понимать как работает эта техника. Процесс у всех стиральных машинок автомат включает 5 основных рабочих этапов:

  1. Подача определенного количества воды в барабан.
  2. Подогрев до установленной температуры и вращение на малых оборотах.
  3. Слив грязной воды и забор чистой.
  4. Полоскание и слив.
  5. Отжим и использование больших оборотов.

Разборка стиральной машины Indesit

Существуют моменты, которые нужно знать при разборке любой модели стиральной машины.

Внутреннее устройство механизмов стиральной машинкиВо-первых, и это главное, что нужно запомнить – отключение электропитания и водоснабжения.

Во-вторых, нужно подготовить все инструменты, детали, которые понадобятся во время ремонта.

И в-третьих, нужно знать причину и место поломки.

На работу потребуется часа 3-4 свободного времени. Возможно, понадобиться помощь на этапе извлечения бака из машины, потому что процесс трудоемкий и потребуется поднять примерно 30 кг на высоту около метра.

Начнем с выбора места для ремонта

Это может быть любое помещение, с возможностью свободного доступа ко всем сторонам машинки, а также наклона техники и свободного места для снятого бака. Пространства 2х2 вполне будет достаточно, чтобы свободно разобрать indesit.

Хорошо бы не испачкать пол, поэтому лучше застелить его тряпками и газетами.

Подготовка к работе

Перед работой вытащите фильтр машинки и слейте оставшуюся воду.

Хорошо, если вы будете вести фоторепортаж этапов своей работы, чтобы можно было рассказать другим, как разобрать машинку indesit.

Однако, самое главное, для чего нужны фотографии, так это чтобы потом не возникло проблем при сборке техники.

Приступаем к разборке

Снята верхняя крышка

Работа с корпусом

Нужно убрать заднюю крышку

  1. Убираем, открутив 6 саморезов. Будет неплохо, если все винтики и мелкие детали будут складываться в коробочку, например. Понадобятся инструменты: отвертки, гаечный ключ и пассатижи.
  2. Заглянув под заднюю крышку, в глаза бросается винт звездочка на колесе и на нижнем грузе. Если есть подходящий инструмент, для облегчения веса бака можно снять эти детали. В противном случае можно оставить и достать бак вместе с ними.
  3. Теперь снимаем верх машинки, открутив два винта. Крышку надо потянут на себя, чтобы она вышла из пазов и отставить в сторону. Три винта с головками на 10, держат верхний груз очень крепко, его тоже достаем. Придется напрячься, чтобы их выкрутить винты.
  4. Снимаем переднюю панель, которая держится всего на двух винтах.
  5. Вытаскиваем лоток для моющих средств. Нужно приподнять его вверх и вытянуть, расшатывая вправо-влево. Обнаружились три винта, которые тоже откручиваем.

Отключается вся электрика внутри

  1. Нужно отсоединить провод, идущий от передней панели к плате.
  2. Порошкоприемник – большая деталь в ширину всей машинки. Вы увидите два провода – синий и белый. Их отсоединяем, но, нужно запомнить какой куда вставлен.
  3. Там где подается вода, есть винт, который тоже откручиваем. Снизу порошкоприемника прикреплена с помощью резинового ушка трубка. Ее тоже убираем, для этого ушко поддевается и труба стягивается вниз. Все, деталь можно отложить в сторону.
  4. Теперь отсоединим шнур электропитания. Нужно найти прямоугольную деталь, к которой он крепится, выкрутить винт и вытащить из пазов, потянув вверх.
  5. Между баком и люком находится резина, которая держится на пружине. Чтобы снять ее, достаточно надавить на резину вверх и сверху подхватить пружину изнутри машины.

Читайте также:   Все время наполняется и спускается вода в стиральной машине

Снимаем нагревательный прибор

  1. Он крепится зажимами, которые нужно отсоединить вместе с проводами (провода, ведущие к мотору, связка проводов под теном).
  2. Выкручиваем гайку и вынимаем тэн. Случается, что достать его не очень то и легко, так как сидит он очень плотно!

Снимаем амортизацию и бак

Вынимаем подшипник из барабана

  1. Настало время поставить машинку вниз головой. Лучше не совсем вниз головой, а под наклоном примерно в 45 град.
  2. Снизу нужно выкрутить с обеих сторон болты, на которых крепятся амортизаторы. После этого бак держится только за счет верхних пружин.
  3. Возвращаем машину в исходное положение.
  4. Пора вынимать пластиковый бак. Помощь не помешает, потому что нужно еще снять пружины.

Внимание! Крышка люка должна быть открыта, иначе это помешает процессу выхода бака.

Дело за малым и можно считать, что у нас получилось разобрать стиральную машинку indesit.

Оставшиеся работы

  1. Убираем амортизаторы, прикрепленные к баку на штырях из пластика. Чтобы их вытащить, нужно пассатижами слегка их сдавить.
  2. Далее снимаем мотор и резиновую трубу.
  3. Для дальнейшей работы с баком потребуется убрать нижний груз.

Как разобрать неразборное

Барабан стиральной машины indesit WISL 86

Стиральная техника индезит WISL 86 отличается неразборным баком.

Любой сервисный центр будет настаивать на полной замене его, так как пластиковые баки не подлежат ремонту. А стоимость такой замены обходиться примерно в 2/3 цены новой стиральной машины.

Но работа эта выполнима и можно справиться с проблемой самостоятельно.

Для чего нужно полностью разбирать бак?

Для того, чтобы осуществить в indesit wisn 82 замену подшипников или сальников. Как это делается, читайте ниже.

  1. Берется тонкое сверло и проделываются отверстия в торце шва по всей окружности бака на расстоянии примерно 15 см.
  2. Затем понадобится сверло большего размера, которым вы проходите снова по этим дырочкам. Это делается для того, чтобы после ремонта можно было стянуть бак шурупами.
  3. Извлеченный бак ставится вертикально, потому что нужно распилить заводской спаянный шов, глубинной примерно 7 мм. Делается это с помощью ножовки по металлу. Работа требует предельной аккуратности, потому что неверное движение лишает возможности склеить бак. На распилку потребуется примерно от 3-х до 6-ти часов. Будьте к этому готовы.

Итак, бак распилен.

Теперь нужно снять заднюю часть. Для этого:

  1. Снимаем шкиф барабана с вала, который держится гайкой.
  2. С помощью болта и деревянного бруска ударяем молотком по болту так, чтобы половинка соскочила с вала.
  3. Вот и появился доступ к подшипнику и сальнику.
  4. Чтобы снять подшипник, можно использовать автомобильный съемник, сдернув деталь своими руками.

Есть еще один вариант действий: отнести барабан в автомастерскую и за небольшие деньги попросить снять подшипник.

Поставить новые подшипники и сальники можно без особых усилий.  Останется только собрать бак и стиральную машину в обратном порядке.

Смотрите также:

  • Как снять барабан на стиральной машине: инструкцияКак снять барабан на стиральной машине: инструкция
  • Как почистить сливной насос в стиральной машинеКак почистить сливной насос в стиральной машине
  • Перегревает воду стиральная машина, белье горячее! ПричиныПерегревает воду стиральная машина, белье горячее! Причины
  • Все время наполняется и спускается вода в стиральной машинеВсе время наполняется и спускается вода в стиральной машине

ТОП магазинов стиральных машин и бытовой техники:

  • mvideo.ru/- магазин бытовой техники, большой каталог стиральных машин
  •  holodilnik.ru – Недорогой магазин бытовой техники.
  • techport.ru — выгодный современный интернет магазин бытовой техники
  • citilink.ru — современный интернет магазин бытовой техники и электроники, дешевле офлайн магазинов!
  • ru.aliexpress.com- запчасти для стиральных машин

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: