Как разобрать мехмод

Мехмоды (механические моды) – самые простые вейп девайсы, обладающие огромным потенциалом, но требующие знаний и обслуживания от пользователя. Большинство мехмодов, это металлические трубки на один аккумулятор, но есть и механические боксмоды, на два, три и даже четыре аккумулятора. В отличии от регулируемых боксмодов, которые в огромном количестве представлены на рынке, мехмоды не имеют электронной платы и вообще электронной начинки.

В данный момент истории и развития вейп девайсов, мехмоды стали приоритетом для энтузиастов и любителей. В первую очередь мехмоды позволяют выжать из аккумуляторов максимум мощности и получить “чистую” силу тока. На мехмодах нет никакой защиты от перегрузки, перегрева и короткого замыкания, поэтому нужно понимать, что и как делать. В наименьшей степени мехмоды стали коллекционированием, некоторые модели созданы из дорогих металлов и обладают невероятным качеством изготовления и внешним видом. Наконец, мехмоды, механически просты, по сути, это трубка с кнопкой на одном конце и дрипкой или баком, на другом. Никакой электроники и проводов, ломаться попросту нечему, поэтому мехмоды могут служить десятки лет, если их правильно использовать и обслуживать.

Смотрите еще: Параллельное и последовательное соединение в мехмодах

Обслуживание механических модов

Многие пользователи механики замечали, что со временем устройство ведет себя не так, как раньше: жарит слабее, кнопка хрустит и сильно греется, резьбы закусываются – значит, пришло время узнать как чистить мехмод.

Одна из важных особенностей мехмодов – это необходимость регулярной чистки. Какие-то модели требуют меньшего ухода, какие-то большего, но все равно за механикой нужно следить, поскольку своевременный уход влияет на работоспособность и удобство пользования устройством. Помимо этого, очистка также полезна и для внешнего блеска и красивого внешнего вида.

Условно её можно поделить на два вида: технический и косметический.

Разумеется, перед обслуживанием механический мод нужно полностью разобрать. Будьте осторожны, если ваше устройство имеет магниты, потому как они очень хрупкие и легко могут разбиться.

Техническая чистка

Задачей этапа является очистка тех элементов мехмода, что участвуют в электрической цепи, а также движущихся частей, что влияет на пользование. В зависимости от материала и покрытия, из которого сделано устройство, используются разные методы.

Чистка мехмода из латуни или меди

Самый простой и эффективный метод экспресс-очистки – купание в растворе лимонной или уксусной кислоты. Берется емкость с кипятком, в нее засыпается несколько столовых ложек лимонной кислоты или уксуса (чем больше концентрация, тем лучше), туда опускаются все части устройства (какие именно? как разобрать или это любой умеет делать? — все, и разбирать умеют все), где они находятся около 10-15 минут. После нахождения в кислоте устройство обязательно нужно помыть под горячей водой с моющим средством, а после этого также тщательно ополоснуть от мыла.

Несколько важных моментов:

  1. Обязательно опускать в разобранном виде.

  2. Если в мехмоде используются и латунные, и медные детали — сначала купается латунь, а уже потом медь. Если перепутать, но латунь приобретет медный оттенок

  3. Ни в коем случае не купать вместе с магнитами, в кислоте они растворяются.

  4. Не рекомендуется пользоваться кислотами для очистки, если ваше устройство имеет покрытие в виде краски, лака и прочего. Уточняйте у производителя, выдержит ли оно воздействие кислот. Если нет возможности, тогда воздержитесь от пользования этим методом.

  5. Рекомендуется во избежание царапин мыть внешние части мягкой стороной губки, а резьбы — грубой, чтобы вычистить остатки окислов.

Чистка устройства из алюминия

У алюминиевых мехмодов со временем в резьбах появляется чернота, которую нужно смывать спиртом, после чего также мыть с моющим средством, как описано выше.

Сталь и другие неокисляющиеся материалы

Достаточно раз в неделю мыть резьбы со средством для мытья посуды, ополаскивать и сушить.

Помимо этого их можно чистить механическим способом, например, с помощью зажимания в патрон шуруповерта материала из микрофибры. Ткань скручивается, вставляется внутрь деталей и на шуруповёрте включаются обороты. Очень удобный метод очистки внутренних резьб.

Также необходима чистка контактной группы, на которой образуется нагар в виде черных точек. Убирается он исключительно мягким канцелярским ластиком, чтобы не нарушить геометрию пинов. Если контактная группа имеет посеребрение, то проводить работы нужно, не прилагая больших усилий, чтобы не снять слой серебра.

Использование полиролей для чистки контактной группы, а также мест, участвующих в цепи, тоже не рекомендовано, поскольку полироли оставляют защитный слой, из-за которого устройство слабее жарит.

Косметическая чистка

Целью является придание устройству достойного внешнего вида, что никак не влияет на производительность, но очень радует глаз. Обычно это полировка металлических частей или удаление царапин при помощи различных методов.

Очень хорошим помощником в этом деле будет шуруповерт с насадкой под 510-й коннектор — Cleaning Tool. Продаются они как на китайских сайтах, так и в соцсетийных группах различных мастеров. Также можно использовать самодельные варианты вроде толстого слоя скотча или изоленты, намотанной на гвоздь, а также переходник eGo-510, но эти способы не особо надежные, т.к. самоделка может сломаться в процессе работы и повредить Ваше устройство.

Удаление царапин

В зависимости от глубины и заметности подбирается наждачная бумага с зерном от 1200 и больше (чем больше цифра, тем мельче зерно). Можно сразу переходить на 2500, если царапины неглубокие. При работе с наждачкой не прилагайте больших усилий, чтобы не усугубить изначальную ситуацию.

Обычно идет такая очередность использования бумаги: 1200 -> 2500 -> 3000 -> 5000

Финишная полировка

После удаления царапин при необходимости переходят к финишной полировке. Для этого используется паста ГОИ, Dialux, Dr. Wax и прочие подобные полироли. Учитывайте зернистость и особенности каждой из них, некоторые могут оказаться слишком грубыми. Например, я пользуюсь Doctor Wax DW8319. Она недорогая (порядка 300-400 рублей за банку), крайне удобна в работе, при этом расход невысок и она эффективно выводит в зеркальный блеск. Подходит для всех материалов, использующихся в механических модах.

Сам процесс полировки нехитрый: немного пасты наносится  на микрофибру, после чего ей натирается устройство. Не пугайтесь появляющейся черноты, это нормально. После выведения в блеск мод нужно протереть чистой стороной тряпки или салфеткой от остатков полироли, потом промыть с моющим средством, ополоснуть водой и вытереть насухо.

Особое внимание при промывке с мылом и водой стоит уделять резьбам, т.к. там особенно много скапливается грязи и окислы, при этом это самые трудновычищаемые части.

Во многих вейпшопах предлагают услуги чистки, так что если Вам не хочется самим заниматься обслуживанием, обращайтесь к специалистам. Обычно это недорого, но сильно зависит от степени загрязненности и сложности самого устройства.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что механические моды — это как оружие или автомобиль: как ты ухаживаешь за ними, так они и отвечают тебе. Ухаживайте, любите и цените свои устройства, и тогда они будут только радовать вас.

comments powered by HyperComments

Ваши друзья должны это знать! Рассказать:

Краткая история мехмодов

Мехмоды были созданы в то время, когда рынок полностью захватили маломощные сигаретоподобные девайсы, еще до eGo и тому подобных. Неудовлетворенные низкой мощностью, малым временем автономной работы, энтузиасты стали экспериментировать с новыми источниками питания. В тот момент были популярны фонарики на 18650 аккумуляторах и эти мощные фонари легли в основу мехмодов. Небольшие модификации фонариков давали огромный запас автономности и позволяли парить на куда большей мощности. В то время и родилось определение “мод”, от слова модифицировать, сейчас используется повсеместно в вейп сообществе.

Статья в тему: Какие аккумуляторы 18650 лучше

Плюсом фонариков на 18650 был, уже подготовленная конструкция, не требующая сильных модификаций и перепиливания корпусов. В надежном корпусе уже присутствует аккумулятор, который к тому же можно легко заменить, в отличии от модов того времени, у большинства которых были встроенные аккумуляторы. Единственное, что приходилось модифицировать и заменять, это часть с лампой или светодиодами, на коннектор для атомайзеров. Конечно самые ранние мехмоды выглядели очень примитивно по сегодняшним стандартам, но они работали и послужили основой следующих поколений мехмодов, к тому же это стало целым направлением для бизнеса.

Из чего состоит и как работает мехмод

Мехмоды имеют очень простую конструкцию и состоят всего из трех основных частей: кнопка, корпус и коннектор. Основные элементы очень просты, но имеют множество вариантов и модификаций, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Главной задача мехмода – производительность и мощность, каждая часть его должна иметь минимальные просадки напряжения. Чтобы лучше понять отчего зависит мощность мехмода и просадки напряжения, лучше всего разобрать каждую деталь отдельно.

Кнопка включения обычно находится внизу мехмода и служит для замыкания цепи на минусе аккумулятора. Таким образом питание подается к атомайзеру на спираль, где испаряется жидкость. Внутри кнопки находятся пружины или противоположные магниты, которые и отталкивают контакты и размыкают цепь, после того как вы отпускаете кнопку. С точки зрения просадок напряжения, кнопка с магнитами или пружиной и резьба на ней, сильно влияют на конечную мощность.

Корпус мехмода (body)

Является самой простой частью мехмода. Его задача разместить внутри себя аккумулятор и соединить между собой кнопку и коннектор. Как и кнопка, металл корпуса и резьбы сильно влияют на потерю напряжения. Идеальным вариантом будут металлы с низким сопротивлением и хорошо обработанной и точной резьбой.

Коннектор

Эта часть соединяет плюс аккумулятора с атомайзером. Существует два варианта коннектора: стандартный 510 и гибридный. Каждый вид сильно влияет на просадки и конечную мощность мехмода.

510 коннектор

Стандартный для всех современных боксмодов коннектор, позволяет просто вкрутить атомайзер и использовать мехмод не задумываясь ни о чем. Напрямую подключен к плюсовому контакту аккумулятора, но имеет несколько большие размеры, чем гибридный коннектор. Так же практически всегда проигрывает гибридному коннектору по просадкам.

Гибридный коннектор

Центральный пин атомайзера напрямую контактирует с плюсом аккумулятора, что дает минимальные просадки напряжения, но менее безопасен в использовании. Прежде всего нужно убедиться, что центральный пин атомайзера выступает хотя бы на миллиметр, иначе не избежать короткого замыкания. Вторая особенность заключается в том, что сначала накручивается атомайзер и только после этого вставляется аккумулятор, не наоборот. При снятии дрипки или бака, аккумулятор вынимается в первую очередь. Гибридный коннектор проигрывает в удобстве использования, стандартному 510 коннектору, к тому же не так безопасен и требует внимания.

Различие в металлах для мехмода и их преимущества

Мехмоды производятся из различных металлов, у каждого из которых свои преимущества и недостатки. Ниже краткое описание каждого материала.

Нержавеющая сталь (SS)

Главное преимущества мехмодов из стали, это простота из обслуживания, они не покрываются патиной, не тускнеют и поэтому не нуждаются в полировке и частой чистке. К тому же стальные мехмоды проще всего купить и производить. Нержавеющая сталь имеет большее сопротивление, чем медь, латунь и бронза, поэтому стальные мехмоды, будут иметь большие просадки напряжения. Существуют различия в марках стали из которой производят мехмоды.

Нержавеющая сталь SS304 марки, является самой распространенной и доступной, используется в автомобильной промышленности, можно часто наблюдать кухонные приборы и принадлежности из неё и тд. Преимущества: низкая цена и доступность.

Нержавеющая сталь марки 316L стоит намного дороже и используется в производстве дорогих наручных часов, фармакологии, медицине. Крайне долговечна и проста в обслуживании, но цена и сложность в обработке на производстве сказываются на конечной цене мехмода.

Латунь – сплав из меди, цинка и олова. Латунные мехмоды имеют сопротивление ниже, чем стальные, но требуют ухода и частого обслуживания. Латунь портит кожу на руках и изменяет её цвет, кожа становится грубой. К тому же мехмоды из латуни быстро окисляются и тускнеют, покрываются патиной. Многим нравится такой внешний вид, но все соединения мехмода все равно нужно очищать до блеска, чтобы уменьшить просадки. Особенно следует уделить внимание резьбовым соединениям мехмода.

Латунные сплавы тоже различаются по качеству, особенно дорогими считаются сплавы с повышенным содержанием меди, что дает уменьшение сопротивления и болшую стойкость к окислению.

Медь имеет меньшее сопротивление и является лучшим выбором для энтузиастов, которые гонятся за большей мощностью. Но подобно латуни, медь быстро тускнеет и покрывается патиной, к тому же медь очень мягкий металл и не все медные мехмоды могут выдержать падения на твердые поверхности. Медные мехмоды дороже своих версий из нержавеющей стали и латуни. Топовые производители мехмодов используют в производстве 99% чистую медь, что сильно сказывается на конечной стоимости мехмода.

Заключение и китайские клоны

Если вы ищете мехмод, которые легко обслуживать, то лучшим выбором для вас будет мехмоды из нержавеющей стали. Они не требуют частого ухода, как медные и латунные. Да нержавеющая сталь будет иметь высокое сопротивление и в конце концов меньшую мощность, но вы получаете огромную механическую прочность и неприхотливость.

Если важна мощность и производительность, следует обратить свое внимание на медные и латунные моды. Но не стоит забывать о качестве обработки металла и точности сборки, все резьбы должны идеально совпадать, любое неправильное соединение скажется огромными просадками. Я лично видел китайские клоны топовых мехмодов с гибридными коннекторами, которые имели огромные просадки и потерю мощности, только из-за низкого качества обработки резьб.

Про китайские клоны мехмодов правильней всего было бы написать отдельную статью, потому что нельзя в двух словах рассказать о них. Но в основной своей массе они являются низкокачественными и имеют большие просадки, брать можно только проверенные модели, поэтому ищите форумы или конференции любителей мехмодов и спрашивайте, общайтесь там на счет каждой модели и производителя. Наобум брать клоны не стоит, в большинстве случаев, это будут выброшенные на ветер деньги.

Полировка

Суть полировки в том, что бы ваш любимый мех мод имел прекрасный вид. Для этого нам понадобится «Доктор вакс»( продается в любом магазине авто запчастей) или же любая другая полироль(я же использую ювелирную полироль для серебряных и золотых изделий, купленную в ювелирке).

Не рекомендую использовать абразивные полироли по типу «Пасты гои». Далее нанести полироль на тряпку типа микро фибры и усердно тереть мех мод до полного блеска или же хотя бы до отражения (в общем до результата который вам понравится, максимум займет это минут 5-7). Естественно только саму тушку, без пинов и т.д.

Что бы упростить можно использовать шуроповёрт. После этого оставить мех мод минут на 5, чтобы появилась небольшая пленка после полироли — это для того что бы ваш мех мод дольше был красивым.

Если же слишком много загрязнений осталось после полироли, то промыть теплой водой и высушить.

Далее идет лимонная кислота

Тут все так же как и уксусом. Примерно 2 столовых ложки, можно и меньше , после этого добавить теплой воды и далее все процессы так же как и с уксусом вплоть до ожидания.

Третий способ мой любимый, с использованием химии. Самый быстрый способ, простой, но более дорогой. Для данного способа нам нужен «силент бэнг спрей» или же любая другая химия для снятия известковый налета, ржавчины, мыльных разводов и жира.

Не рекомендую использовать «Крот», там содержится кислота, а она нам не очень нужна. Достаточно разобрать мех мод, по пшикать пару раз нашим средством(все резьбы, пины, и.т.д.) и оставить минут на 5-10. После этого наш мех мод будет чистым и далее все так же как с уксусом.

Меры предосторожности тоже должны быть, советую все данные манипуляции делать в перчатках.

Александр Котиков

Поделиться

Поделиться

Упаковка и комплектация

Начнем с шика и блеска, а именно с латунной версии — SCNDRL Military Edition. Поставкой девайса можно по-настоящему восхищаться. Это коробка из полу-прозрачного пластика с крепежами и отдельным отверстием для замка.

На верхней части находится наклейка с названием мода, его расцветки и годом изготовления, который написан почему-то римскими цифрами (видимо, это фишка). А на нижней части находится автограф самого создателя. Внутри лежат две нашивки: одна с флагом США, а другая с логотипом компании изготовителя. SCNDRL Mod, в свою очередь, лежит в пузырчатой пленке на мягком поролоне.

Да, комплект поставки выглядит внушительно и дорого. У обычной алюминиевой версии SCNDRL все несколько скучнее, но не сказать, что сильно хуже.

Это опять же пластик, только уже черный. Сверху нет никаких подписей и серийных номеров, все-таки это бюджетная версия SCNDRL, так что смиритесь с этим.

Внешний вид и конструктив

SCNDRL Mod выглядит как фонарик. Очень дорогой фонарик под 1х18650. В самой толстой части его диаметр составляет 27 мм, а в самой узкой — 24. В длину мод 97 мм, что делает его одним из самых высоких и «жирных» механических модов, которые мы тестировали.

В латунной версии покрытие выполнено при помощи метода под названием ceracoat coating — этим способом окрашивается оружие для армии США. Оно стойкое к царапинам и хорошо ложится как на медь, так и латунь.

На самом корпусе мода имеются гравировки с логотипом компании и парашютом — эта версия девайса была сконструирована специально для военно-воздушных сил США. А снизу идет вторая часть слогана ВВС: “That Others May Live”. Полная версия звучит так: “These Things We Do, That Others May Live”, что в переводе означает: «Это то, что мы делаем, чтобы остальные могли жить».

В алюминиевой версии покраска сделана при помощи анодирования. На ней есть небольшой узор, который выполнен серым светом, а гравировки будто бы покрыты лаком, за счет чего создается ощущение объема.

_MG_3017_MG_3017

В SCNDRL Mod всего три резьбы: одна для гибридного коннектора, вторая для фиксации кнопки и третья — 510-е соединение.

Кнопка здесь разбирается как в Rig V2, но при этом не требует от вас никаких отверток. Достаточно просто поджать аккумулятор и раскрутить кнопку. Но будьте осторожны: когда вы ее снимаете, магнит может улететь в другую сторону (просто аккуратно вынимайте кнопку и придерживайте магнит пальцем).

Фиксация кнопки происходит посредством большущего контакта с полукруглой частью, который одновременно является плюсовым контактом аккумулятора. Почему плюсовым?Дело в том, что в кнопке реализована отличная система отвода газов. Устанавливайте аккумулятор «плюсом» вниз — для этого на нижней части SCNDRL Mod по всей окружности сделаны специальные прорези.

Подстройка аккумулятора происходит за счет достаточно длинной резьбы гибридного коннектора. Но есть еще конусовидный изолятор с прорезью, который сжимается и устанавливается внутрь. К слову, в латунной версии он был несколько меньше, чем внутренний диаметр, из-за чего частенько любил выпадать.

Основные характеристики:

  • Диаметр: 27 мм в верхней и нижней части, 24 мм — посадочная площадка
  • Высота: 97 мм
  • Материал: латунь/аллюминий
  • Гибридный коннектор
  • Покраска: анодирование/керакот

Тесты и впечатления

Начнем с Airforce. Это максимально лимитированная модель. Всего было выпущено 100 SCNDRL модов с расцветкой под ВВС США (видимо, там очень гордятся контрактниками). Если говорить о расцветке SCNDRL Mod Military Edition Airforce, которая попала к нам на обзор, то их было выпущено всего лишь двадцать пять (25!) штук. Когда понимаешь, что держишь настолько редкую вещь в руке, невольно возникает невероятно странные и смешанные чувства.

SCNDRL Mod Military Edition очень дорогой, редкий и производительный мод, но стоит ли он своих денег? На этот вопрос я не смогу дать ответ, но не сказать, что он уникален и невероятно интересен, просто невозможно.

Все начинается с момента, когда берешь его в руку. Верхняя, несколько вогнутая внутрь часть прямо-таки намекает, что надо положить туда большой палец. И да, это очень удобно… Если носить его в руке, но нет — для нажатия кнопки комфортнее держать его чуть ниже.

IMG_0107IMG_0107

Матово-шершавая покраска совершенно не дает SCNDRL Mod скользить в ладони, а каждое нажатие сопровождается звучным щелчком от соприкосновения контакта и плюса аккумулятора. Производительность и вовсе вне всяких похвал. Девайс занял третье место в сравнении механических модов по внутреннему сопротивлению.

Глянец тоже выполнен очень качественно, но в потных ладошках может немного проскальзывать.

Есть и существенные недостатки, которые очень сильно раздражают. Гибридный коннектор накручивается сначала на дрипку, а только после этого в сам SCNDRL. Тут есть два варианта: либо его надо плотно прикрутить к дрипке, после чего его будет достаточно сложно открутить, либо будет необходимо каждый раз доставать пятирублевую монетку, которой он легко откручивается, но это занимает какое-то время.

Теперь о кнопке. Да, разобрать ее не проблема. Надо лишь помнить о том, что внутри нее находятся два неодимовых магнита, которые имеют свойство ломаться при резком соприкосновении, так что надо придерживать один из «толкателей» при раскручивании. Но вот процесс сборки просто невероятно раздражает… Начнем с контакта, который фиксирует кнопку — его надо закинуть внутрь и поправить, чтобы резьба вышла с обратной стороны. Потом его надо подпереть аккумулятором, надеть на штырь из кнопки второй аккумулятор, попасть в резьбу и закрутить. Процесс, мягко говоря, не самый легкий.

Устранение «болтанки» аккумулятора происходит с помощью гибридного коннектора, который накручивается на атомайзер (об этой боли уже писали), а после плотно вкручивается по длинной резьбе. В целом это удобно: все аккумуляторы встают жестко и не болтаются, в некотором смысле  это можно назвать «автоматической подгонкой».

Отдельно хочется выделить небольшую углубление атомайзера в коннекторе — выглядит это необычно. Однако если вы перелили жидкость или используете дрипку с нижним обдувом, то вполне вероятно, что ваш «электронектар» окажется внутри SCNDRL Mod.

IMG_0108IMG_0108

Протестировав два разных варианта SCNDRL, мы пришли к выводу, что Airforce — это отличный вариант для коллекционеров и обладателей толстых кошельков, а алюминиевая версия подойдет тем, кто любит небольшой вес, но при этом не готов выложить за устройство 1000$. Но есть одна вещь, которая их объединяет — очень удобный форм-фактор и шикарный внешний вид (и очень долгие поиски оригинала на рынке Б/У).

Что требуется для окраски боксмода

  • Полностью разобрать ваш мод, чтобы остались только металлические детали
  • Закрыть заглушкой резьбу атомайзера, дрипки, бакодрипки и т.д.
  • Закрыть заглушками отверстия винтов, саморезов, чтобы порошковая краска не попала внутрь

Цена на услугу покрасить боксмод

  • Окраска полностью подготовленного мода — от 250 руб
  • Разборка/сборка боксмода, мехмода, вариватта, подготовка к окраске и покраска — от 500 руб
  • Окраска в несколько цветов, в эксклюзивные цвета, нанесение лака — от 700 руб

Сроки преображения вашего мода: выполним окраску в день обращения или на следующий день.

Мы находимся центре Санкт-Петербурга, в Петроградском районе, рядом с метро Петроградская, Чкаловская, Крестовский остров, Спортивная, улица Барочная дом 4А. До нас легко и удобно добраться как пешком, так и на автомобиле.

Комплектация

Мехмод приходит в коробке. В допах один магнит и одна уплотнительная резинка, которая выполняет функцию подстройки для аккумуляторов и под пин атомайзеров. В третьей партии, которая стартовала с 17.02.2017 г., в допах — пружина.

Технические характеристики

Диаметр – 24 ммВысота – 91 ммТолщина стенок – 2.7 ммВес – 110 гр.Материал  трубы  и толкателя кнопки — латуньМагниты (неодимовые) – внешний диаметр 16 мм, внутренний диаметр -10 мм, толщина — 3 мм.Рекомендация по расположению аккумулятора – плюсом вниз!!!

Описание устройства

Мех выполнен из латуни, со вставками из искусственного камня. Это оригинальное дизайнерское решение и девайс выглядит богато!Сверху мехмод монолитный, всё это цельный кусок трубы, имеет гибридный 510 коннектор.

Резьба на мехмоде одна, откручивается только кнопочка.Труба выполнена достойна, внутри ничего не цепляется.На самой кнопке есть гравировка SibSteam, на которой изображен медведь, имеется надпись. В центральной её кнопки отверстие для вывода газа.При откручивании кнопочки по резьбе, она немного люфтит, возможно это вызвано большим шагом резьбы. Однако качество резьбы хорошее.

Чтобы разобрать кнопочку, нужно повозиться со стопорным кольцом, которое возможно с первого раза не удастся вытащить. Однако в третьей партии, производитель стопорное кольцо в кнопочке заменил на оринг.Внутри кнопочки на её центральной части одеты два магнита. На втором элементе еще магнит. Ход кнопки несколько мягковатый, вяловатый. Желательно убрать один магнит и поставить пружину, тогда ход будет грубее. Кнопочка не передает тепло, палец не жарит, что очень хорошо, ход хороший, не закусывает.

15258541_1736840876634771_4988228842104553472_nНа базу кнопки одевается уплотнительная резинка, которая выполняет 2 функции: подстраивает аккумы и пины атомайзеров.Любые дрипки на 24 мм хорошо смотрятся.Навал – отличный. Мехмод – просто отлично жарит.

Минусы/Плюсы

— при раскручивании кнопки есть вероятность, что уплотнительная резинка упадет на землю, так как она очень слабо держится, сразу спадает,— при накручивании дрипки, пин которой выпирает менее 1 мм с аккумом от Sony, начинает болтаться аккум,— в первых версиях сложно разбирается кнопка, а именно – с первого раза снять стопорное кольцо у меня не получилось; замена стопорного кольца на оринг – отличное решение.-кнопочка немного елозит, все-таки зазоры не маленькие, из-за этого внутрь кнопки может попасть грязь, пыль и всякая шелупонь,-при накручивании баков остаются мелкие царапины,— магниты при разборе кнопки могут сломаться и они не сильно отталкиваются друг от друга, хотелось быть ход кнопки потуже.

Ребята, несмотря на критику, поговорим о плюсах, а здесь их немало.

— первый жирный плюс – отличный, красивый мехмод. За дизайнерское решение – пятерка. Вставки из искусственного камня оригинально смотрятся, при этом за модом не нужно будет постоянно ухаживать, следов отпечатков пальцев и рук он не оставляет.— вес, очень легкий мех в руках. Создается ощущение, что сам мех и кнопка весят примерно одинаково,— отлично жарит, нареканий совсем нет, наваливает как надо, кнопка не пригорает даже на сопротивление 0,07 Ом,— уплотнительная резинка – и аккумы подстраивает и под бак подстраивается,— 1 резьба.

На момент публикации статьи стоимость мехмода 4500 рублей.

Официальная группа https://vk.com/sibsteam

Видеообзор 

Что такое мод в вейпе?

Сложно сказать почему называют именно модом, но по факту это устройство является батарейным блоков (ББ) и подаёт электричество для атомайзера.

Итак, в зависимости от типа устройства и разума называющего можно услышать такие наименования:

  1. Мод
  2. ББ (батарейный блок)
  3. Мехмод (мех, махмуд и т.д.)
  4. Боксмод (бокс, варивольт, вариватт, плата)

Как устроен мод в вейпинге?

Все зависит от типа — механический или плата, но суть заключается в замыкании цепи с аккумулятором. Просто в боксмоде с платой мы можем управлять подаваемыми вольтами, а в мехе идёт «чистый» вольтаж батарейки.

А теперь чуточку подробнее.

Устройство мехмода

Когда-то давно меховоды хвалились простотой устройства — трубка и кнопка, но сейчас это переросло в отдельную ветку вейпинга — создаются невероятно красивые девайсы с непростым устройством кнопки. Пример на фотке:

Тем не менее сам конструктив остался тот же:

  1. Коннектор — то место, куда накручивается атомайзер. В виду распространения 510 коннектора — резьбы сделаны именно под него.
  2. Корпус. По сути контейнер для аккума с кнопкой и защита от внешних воздействия.
  3. Кнопка — ключ, который замыкает цепь и устройство начинает работать.

Для тех, кто не прогуливал физику в школе — это кажется проще пареной репы.

Кстати, батарейные блоки от iJust, eGo и подобные им по сути своей являются мехмодами с встроенным аккумулятором.

Устройство мода с платой

Тут всё не менее просто, но добавляется лишь электроника. Плата, которая управляет подачей вольтов (или высчитывает их под нужные ватты), изменяет сопротивление спиралей и даже поддерживает статичную температуры нагрева (термоконтроль).

Конструктив же осложняется за счет электронного компонента:

  1. Корпус в котором все умещается — кнопки, плата, аккумуляторы. Иначе говоря «коробка» — бокс.
  2. Плата — электронное устройство, которое имеет различного рода защиты, регулировку вольтов и ватт. Также на ней расположен экран управления и кнопки.

Боксмод с платой может быть как со сменными аккумуляторами, так и с встроенным.

Что лучше — плата или мехмод?

Спор что лучше — мех или плата — очень субъективный и зависит от многих факторов, поэтому я предлагаю каждому решить самостоятельно на основе плюсов и минусов, которые пойдут ниже.

Плюсы и минусы мода с платой

Начну с плюсов —

  • Простота и безопасность — покажет коротыша, покажет заряд батареи, сопротивление и прочие вещи.
  • Самодостаточность — вам не нужны дополнительные зарядные устройства, омметры, а то и аккумулятор, если он встроенный.
  • Легкость в эксплуатации — слишком жирная намотка — прибавили мощность, горячий пар — убавили.
  • Постоянство мощности — относительная стабильность подаваемого напряжения

Но и минусы есть, конечно же:

  • Дорого — дополнительные детали стоят дополнительных денег.
  • Ограничение в сопротивлении ради безопасности
  • Потери в заряде — нужно поддерживать работу платы, экрана.
  • Сложность ремонта

Плюсы и минусы мехмода

Также начнем перечислять сначала плюсы мехов:

  • Дешевизна — труба с кнопкой значительно дешевле устройств с микроэлектроникой.
  • Отсутствие ограничений. Хочется 0.04 Ом — окей, без проблем
  • Надежность — труба и кнопка

Ну а теперь о минусах:

  • Отсутствие платы лишает нас всех защит. Мы не видим заряд батарейки.
  • Нужны дополнительные затраты на зарядку и омметр — в трубе с кнопкой не зарядить и не замерить.
  • Регулировки мощности нет — не рассчитали с намоткой — придется перематывать заново.
  • Непостоянство мощности — чем сильнее разряжен аккумулятор, тем слабее разогрев спирали.

А теперь, когда должно сформироваться собственное мнение я внесу немного своего субъективного мнения. Лично я за платы. Ниже 0.15 Ом я не мотал ничего ещё, поэтому в ограничение еще не упирался. В то же время мне не нравятся сложности с выбором намотки под на мехмод.

Однако многие предпочитают мехмоды из-за свободы. А многие просто понтуются.

Неисправности аккумулятора

Аккумулятор — это сердце электронной сигареты, требующее особенно бережного отношения. В устройствах, предназначенных для новичков (сигареты формата eGo и некоторые модели более высокого класса), используются разные степени защиты от поломок: от перезаряда, переразряда, короткого замыкания, которое может привести к взрву вейпа и т. д.

В отличие от механических модов, довести источник питания до взрыва не получится, но менее серьезные неисправности все же возможны.

Некоторые поломки связаны с нарушением правил использования литий-ионных аккумуляторов в целом:

  • аккумулятор быстро разряжается;
  • аккумулятор не заряжается;
  • батарея не подает ток на испаритель при нажатии кнопки fire, хотя заряд есть.

В большинстве случаев такие симптомы говорят о том, что источник питания потерял емкость или сломался его контроллер — это возможно, если часто использовать электронную сигарету на морозе, не давая ей «акклиматизироваться», или слишком сильно ее разряжать.

Решение — заменить ячейку, если она сменная (купить новый аккумулятор типа 18650 можно в любом вейпшопе за 600–800 р.), или выбросить сигарету, если замена не предусмотрена.

Об исправимых поломках аккумулятора сигарета (если это не мехмод) сообщает при помощи индикации — либо сообщением на LED-экране, либо миганием светодиода. Если вейп мигает и не работает, причиной поломки может быть:

  1. Короткое замыкание — происходит, если контакт аккумулятора замыкается на корпус сигареты. Решение — отогнуть клемму и закрутить испаритель не до конца. Чтобы наверняка избавиться от проблемы, контакт нужно изолировать — для этого ЭС лучше отдать в сервисный центр.
  2. Слишком низкое сопротивление испарителя. Решение — заменить спираль.
  3. Отсутствие контакта с испарителем. Решение — посильнее закрутить последний и проверить его клеммы. В сигаретах формата eGo возможно также продавливание центрального контакта, которое происходит при излишне сильном прикручивании клиромайзера или зарядного устройства к батарее. Чтобы исправить это, контакт нужно поддеть иголкой и осторожно приподнять.
  4. Загрязнение контактов, из-за которого ухудшается проводимость тока. Решение — почистить клеммы спиртом. Мыть сигарету водой нельзя — если вода попадет внутрь корпуса, сгорят электронные цепи на плате.
  5. Если новая электронная сигарета не работает и часто мигает, ее нужно зарядить.
  6. Отсечка. Аккумулятор автоматически отключается при слишком долгой затяжке, чтобы избежать перегрева спирали. Чтобы избежать этого, не следует делать затяжку дольше 10–15 сек.

Индикатор может вести себя по-разному в зависимости от модели электронной сигареты: количество миганий может быть разным, иногда может меняться цвет подсветки. Подробности о видах сигналов конкретной модели можно узнать из инструкции к ней.

Проблемы с испарителем

Если не считать отсутствия контакта с аккумулятором, испарителя касается только одна проблема — появление вкуса гари при затяжке. Иными словами, вейп горчит.

Пользователи устройств начального уровня, т. н. Starter Kit по типу iJust S, могут подумать, что это признак поломки вейпа. На самом деле, гарь не говорит о том, что электронная сигарета iJust S не работает — это естественное явление, при котором нужно заменить испаритель или перемотать его спираль и поменять вату.

Вкус и запах гари появляется, когда вата сгорает из-за недостаточной пропитки жидкостью. И об этом тоже говорится в любой инструкции. Чтобы избежать проблемы, нужно:

  • прокапать испаритель жидкостью перед первым включением;
  • не затягиваться подолгу;
  • не закрывать воздуховоды электронной сигареты;
  • не использовать жидкости с большим содержанием глицерина — такие жижи слишком густые и предназначены для обслуживаемых испарителей;
  • не использовать «цветные» жидкости — например, черничная жижа загрязняет спираль за 1–2 дня;
  • не парить, перевернув сигарету мундштуком вниз.

Что делать, если сломалась сигарета и появился неприятный вкус: установить новый испаритель или разобрать испорченный, вынуть вату со спиралью и вставить новое наполнение. Замена спирали и ваты называется перемоткой, и она не всегда возможна.

Поломки платы

Плата — это микросхема, управляющая аккумулятором в батарейных модах и отсутствующая в механических модах. Если аккумулятор — это сердце, то плата — это мозг устройства, и без нее ничего работать не будет. В лучшем случае при поломке платы вейп работает через раз — в таком случае его еще можно спасти.

Распространены следующие поломки платы:

  • окисление цепей из-за попадания на них воды;
  • сгорание микросхемы из-за подачи слишком сильного тока или высокого напряжения;
  • отхождение контактов платы от аккумулятора — в таком случае сигарету можно перепаять;
  • поломка кнопки fire — она залипает, из-за чего электронная сигарета сама начинает работать, или вообще не функционирует.

Самостоятельно исправить неполадки вряд ли получится. В сервисном центре вейп могут разобрать, очистить цепи от коррозии, заменить мосты и транзисторы — возможно, это вернет устройство к жизни. Однако в большинстве случаев придется покупать новую электронную сигарету.

Таким образом, чаще всего в электронной сигарете ломается аккумулятор. Чтобы избежать большей части поломок, следует внимательно изучить правила использования вейпа — тогда вам будет страшен только заводской брак.

Как заправить вейп

Сейчас существует огромное количество разновидностей вейпа. Как бокс модов, так и бакомайзеров и дрипок. У каждого устройства своя конструкция и способ применения и обслуживания. Если речь идет о батарейном моде, то тут все более менее понятно, нажал кнопку  и пари (есть конечно тонкости в подборе мощности или температуры, если речь идет о плате). Но в случае с баком или дрипкой, для новичка сразу встает вопрос как заправить вейп. Об этом мы и поговорим.

Виды заправки

Все баки и дрипкобаки делятся на 3 вида заправки. Верхняя, нижняя и боковая заправка. По факту это пока что единственные методы, которые используются для заправки бакомайзеров. И зависят они от производителя и конструкции.

Заправка баков

Нижняя заправка вейпа

Как заправить вейпНижняя заправка сейчас практически не используется. Ранее она была применима на так называемых ЕГОшках. Вы глядит это следующим образом. Бак откручивается от атомайзера и в него наливается жидкость. Далее батарейный мод накручивается на бак, который находится в положении «вверх ногами».  Такой вид заправки используется в стартовом наборе,  iJust 2. Этот вид заправки не совсем удобен, так как приходится частично разбирать атомайзер и переворачивать батарейный мод.

Верхняя заправка вейпа

как заправить вейпДругой способ как заправить вейп – верхняя заправка. Она представлена в стартовом наборе ijust S. Видимо, разработчики учли неудобство нижней заправки предыдущего девайса и решили внести изменения. А именно, теперь отпала необходимость переворачивать мод вверх ногами. Стало достаточно открутить верхнюю крышку и заполнить бак жидкостью. Именно в этом моде широкие отверстия, которые позволяют довольно комфортно осуществить заправку.

Боковая заправка

как заправить вейпНаверное, самый распространенный способ заправки бакомайзеров. Отверстие для заправки расположено сбоку. По-моему, мнению не самый удобный способ заправки. Так как пузырек с жидкостью приходится держать не совсем  вертикально и жидкость может проливаться или вытекать из отверстия.

Заправка дрипок

как заправить вейпВ дрипках предусмотрена только верхняя заправка. Причем жидкость необходимо закапывать непосредственно в «шахту» или же непосредственно в ванну и на спирали. Если вы заправляете дрипку без снятия ее верхней части, есть вероятность перелить жидкость, и она потечет из нее. Из-за этой особенности вопрос как заправить вейп на котором используется дрипка, является очень распространенным. Поэтому рекомендуется обязательно снимать верхнюю часть дрипки, чтобы видеть сколько жидкости надо лить. Со временем вы наберетесь опыта и будете знать это «на глаз»

Похожие записи

Виды койловЧто такое мехмодКак часто менять намотку и ватуСабомное парениеВред вейпа

Дизайн устройства

сабзироДрип — атомайзер Сабзиро — это превосходное сочетание необычного и интересного дизайна, а также высоких технических характеристик. Они делают использование прибора очень удобным. Создан он так, что прекрасно подходит как заядлым парильщикам, так и новичкам в мире вейпа.

Это устройство предоставлено в нескольких цветовых гаммах — красной, розовой, синей, серой, черной и медной. Внешний вид его отличается изяществом и строгостью, но одновременно он приятно радует глаз.  Металлическая, слегка шероховатая поверхность его украшена лишь гравировкой логотипа фирмы, причем каждая линия гравировки выполнена идеально четко.

Упаковка выполнена в том же стиле, что и само устройство, на обратной стороне размещена информация о технических характеристиках прибора, его особенностях и мерах предосторожности по использованию.  Внутри каждой упаковки присутствует стальная карточка оригинальности с серийным номером.

Технические характеристики

Данное устройство имеет следующие технические особенности:

  • сабзиродиаметр — 25 мм;
  • высота — 96 мм;
  • порядок лепесткового контакта;
  • сменный слив;
  • сохранность при неправильной установке аккумулятора;
  • гибридный коннектор;
  • обширные отверстия для воздухоотведения;
  • защита от замыкания;
  • блокировка кнопки.

Все эти характеристики обеспечивают надежность прибора.

Кнопка в нем устроена довольно интересно — она имеет пружину, которая не принимает участие в передаче тока.

Ее функции сводятся к прижиманию в нужный момент пластины, состоящей из 4 лепестков к острому штырю, а также к корпусу дрип — атомайзера. Эти факторы значительно снижают просадку.

Необычная база устройства

сабзироНеобычность базы дрип-атомайзера Сабзиро заключается в нескольких особенностях. Первая из них — это своеобразная установка.  В корпус он устанавливается сверху, при этом нужно внимательно следить, чтобы совпадали все отверстия обдува с воздухоотводами.  Вторая особенность — это то, что база не перемещается свободно по корпусу, а упирается в регулировку обдува и остается в зафиксированном положении.  Это выгодно отличает Сабзиро от других дрипок. В этом положении база не прикасается к моду, поэтому теплопередача в него сведена до минимума.

Для осуществления установки спиралей, предусматриваются стойки с отверстиями, в которых шестигранными винтами прижимаются массивные намотки. Широкие отверстия для вывода воздуха осуществляют хорошую тягу и интенсивное парообразование. Третья особенность — это  разборность базы и возможность ее промывания.  В комплектацию входит специальное оборудование для комфортного разборки и сборки устройства.

Комплектация

Дрип-атомайзер Сабзиро — это универсальное устройство, поскольку подходит не только для фирменных устройств, но и для различных модов.

В комплект входит:

  • дрип-атомайзер;
  • карта оригинальности;
  • гибридный пин;
  • переходник под 510 коннектор.

Сколько стоит дрип-атомайзер Сабзиро, как им пользоваться и прочую полезную информацию вейперы могут узнать в интернет-магазинах и здесь же оформить заказ.  Следует помнить, для того чтобы не стать жертвой мошенников, покупку следует осуществлять только на проверенных сайтах.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Механический мод Сабзиро

Мехмод Сабзиро подойдет как новичкам, так и профессионалам. Это вэйп среднего класса, рассчитанный на…

Дрипка Авокадо

Инженеры из GeekVape стали известны благодаря своим инновациям. Каждое новое устройство от «гиков» вызывает…

Дрипка «Цунами»

Дрипка  Цунами – качественный и продуманный товар, отличающийся мощным нижним обдувом и превосходной вкусопередачей….

Внешний вид Gus telescope mod V2

Как несложно догадаться из названия, данное устройство является мехмодом-телескопом. Так оно выглядит при использовании 18490/18500 аккумулятора:

На фото увидели: торцевую кнопку, плоскую «голову», 510-й коннектор, канавки на поверхности верхней крышки для обеспечения захвата воздуха на нижнеобдувных испарителях.

Из декоративных элементов замечаем характерную гравировку на основном стакане телескопа:

Эти же графические элементы нанесены на латунной кнопке переключателя:

Пожалуй, к элементам дизайна (декорирования) стоит отнести и характерные круговые канавки (бороздки), присутствующие на тонкой части телескопической трубы. При этом эта часть при раскрученном телескопе визуально воспринимается более объёмной, фактурной, что ли. Что улучшает восприятие устройства с точки зрения придирчивого эстетствования :).

Основные элементы Gus telescope mod V2

Так выглядит телескопический ГУС в разобранном состоянии:

Слева направо:

  • переключатель (управляющая кнопка) в сборе;
  • нижний (основной) стакан телескопа;
  • верхний стакан телескопа;
  • «голова» (верхняя крышка с коннектором и верхним контактом) в сборе.

Вместе с устройством поставляются такие запчасти:

Видим предохранитель, устанавливаемый на контакте в коннекторе, о-ринги для него, запасные пружины для кнопки. При рассмотрении элементов, для которых они предназначены, об этом будет рассказано подробней.

Использование Gus telescope mod V2 с разными аккумуляторами и блокировка кнопки

Так выглядит устройство при использовании аккумуляторов разных типоразмеров:

Кольцо блокировки кнопки расположено на самом переключателе. Вращаясь на резьбе, оно ограничивает ход кнопки. Это кнопка разблокирована (положение «Вкл.»/ «On»):

Это кнопка заблокирована (положение «Выкл.»/ «Off»):

Теперь познакомимся с конструкцией кнопки (самое интересное в данном устройстве)…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: